Пешком по прекрасной Молдове

 Два жарких дня и одна умеренно прохладная ночь в заповеднике Цыпова. Посмотрели, что сейчас там с водопадами (не очень), что с чистотой (очень, но это заслуга волонтёров), что со строительством на территории гетского городища (вроде остановили).

Обещали безоблачную ночь, поэтому был взят телескоп. Поэтому бонусом к местным достопримечательностям Резинского района добавили виды на Луну и Сатурн с его кольцами.

Из Хородиште под жарким палящим солнцем спускаемся в ущелье, обещающее нам тень и прохладу.

Спускаемся до места слияния двух речушек, и замечаем, что одна из них пересохла. Поднимаемся наверх по ней, чтобы посмотреть, что случилось с водопадами. Малый водопад высох. Весьма необычно было находиться здесь и не слышать шума падающей воды.Поднимаемся ещё выше по течению, которого нет. И в Птичьем Городе вода перестала стекать со скал вниз. Потихоньку приходит осознание того, что возможно придётся привыкать видеть такое всё чаще и чаще.Чтобы отвлечься от не самых радостных мыслей по поводу пересохших водопадов, карабкаемся по местным скалам, заглядываем в гроты.Далее был довольно тяжёлый переход до места ночёвки на берегу Днестра. Тяжёлый из-за жары и из-за того, что тропы на Мовила Туркулуй, через которую мы решили подниматься, практически полностью заросли.Пришли мы рано, солнце стояло ещё высоко и буквально выжигало всё вокруг. Густой тени на вершине холма для нас не нашлось, но кое-как расположились под чахлым кустиком и продремали пару часов до заката.Закат над Цыпова. Воздух ещё горяч.Солнце уходит, и внизу в ущелье темнеет очень быстро.В скальном монастыре Цыпова солнце зашло уже давно.Стемнело и стало прохладнее. Дмитрий собрал телескоп и мы начали охоту на небесные объекты.На небе не было ни единого облачка. Пик Персеид уже прошёл, но пару метеоров мы успели заприметить. Сначала мы направили телескоп на Сатурн, который только-только взошёл над горизонтом. Поймать его удалось быстро, и мы ещё долго потом восхищались его кольцами. Но сфотографировать не удалось на этот раз - уж больно тяжелым это оказалось делом.С Луной было гораздо легче. Мы её тоже поймали тогда, когда она только вышла из-за горизонта. На красной луне мы отчётливо разбирали кратеры, моря, горные цепи. Восхода Юпитера и Марса не дождался никто, всех сморил сон.Ранним утром четвероногая коллега Никанора наведывается ко мне и, слегка позёвывая, намекает, что пора бы мне и вставать, а то рассвет пропущу.Пришлось вставать. Рассвет не пропустил.Скальный монастырь Цыпова одним из первых ловит лучи нового Солнца.Рассвет над заповедником Цыпова. Район гетского городища. Тут на городище, прямо у края ущелья и у популярной тропы, этой весной внезапно стали строить частный туристический комплекс. Незаконно, разумеется. Трудно было поверить в такую наглость, но и на самом деле и сейчас можно увидеть ямы под фундаменты, траншеи и прочее безобразие. Строительство приостановлено, но шрамы на городище остались, и их не спешат убирать.Вид на гетское городище и цитадель. Пока не застроили.Тем временем солнце быстро набирает высоту. Сегодня обещают ещё более знойный день, поэтому мы спешим уйти в тень. Для этого нужно будет спускаться в ущелье по тропам, по которым мы раннее не ходили.По пути вниз останавливаемся у интересных скал. До этого мы их видели либо с противоположного берега ущелья, либо снизу.

 Выходные в Шолданештском районе на берегу Днестра в сёлах Сокола и Пояна. Правда, сам Днестр мы видели буквально полчаса, наши интересы в этот раз лежали чуть дальше от берега. Мы ходили по великолепной Соколе и её окрестностям и изучали там многочисленные гроты, спасались от жары в лесах, у родников и в подземельях. Не обошли стороной известные подвалы в лесу в которых мы устроили планетарий, а также местный известный водопад.

 Приезжаем в Соколу в самый разгар жары и немедленно отправляемся гулять по селу. На фасаде дома виден год постройки - 1940.

В Соколе сокровища поджидают практически на каждой маленькой и изогнутой улочке. Например, распятие с датой - 1913 год.По одной из улочек поднимаемся к местной церкви.Практически над церковью нависает высокая скала. Для нас это как маяк, который и вывел нас из лабиринта запутанных сокольких улочек.Это ещё не виды со скалы, а только где-то с какойто точки по пути к ней. Но на саму скалу мы в итоге так и не поднялись.Одной из изначальных целей у нас было глянуть ещё раз местные гроты, но на этот раз уделить им больше времени. Гротов в Соколе и окрестностях много, и большинство из них разбиты на отдельные группы-комплексы.И снова - это ещё не виды с вершины скалы, а примерно с половины пути к ней. Мы смотрим на левый берег Днестра на Рашков - ещё одно место нашей страны, полное чудес.Комплекс гротов, расположенных над церковью Соколы. Не могу сказать, что осмотрели всё, так как гроты в этих местах довольно специфичны и имеют одну интересную особенность - они труднодоступны. Но подробнее о сокольских гротах я расскажу отдельно и позже, так как там есть много чего показать и много о чём рассказать.После первого комплекса мы вошли во вкус и пошли осматривать остальные гроты, разбросанные по скалам берега Днестра. И это был очень тяжёлый путь. Наверняка есть и легче, известный местным жителям, но мы шли так, как чувствовали.В итоге всё же нашли спуск в село.Спуск оказался живописной старой дорогой-тропой со стенами-подпорками, сложенными из местного известняка.Не доходя до села, мы свернули в лес по еле заметной заброшенной дороге с такими же каменными подпорками, и дорога нас вывела к лесному роднику, а оттуда мы вышли уже к местному кладбищу. От кладбища видна наша цель, в которую мы немного раньше безуспешно пытались попасть сверху - самый впечатляющий из местных скальных комплексов.Путь к комплексу от кладбища вновь оказался непрост. Тропы мы, к своему удивлению, не нашли, поэтому пришлось продираться вверх напрямую через лес. Сказать, что мы остались поражены, когда наконец добрались до комплекса - это значит ещё ничего не сказать. Но опять же, это будет отдельной историей.Время в гротах протекло быстро. Начало вечереть и мы спустились вниз к сокольскому кладбищу.Забрав всё необходимое снаряжение, мы через Соколу отправились в лес у Пояны, где планировали разбить лагерь на ночь. По пути снова сталкиваемся с чудесами Соколы.И снова из чудес Соколы - каменное распятие с золотым Иисусом. На кресте есть дата - 1929 год.Проходим берегом Днестра, замечаем, что река прилично обмелела. О погоде красноречиво говорят коровы, которые даже вечером прячутся от зноя в воде и не обращают на нас никакого внимания.Добрались до места, разбили лагерь и решили навестить местные подвалы в лесу. До сих пор не обладаю точной информацией, кому принадлежали эти подвалы, была ли тут усадьба или только внушительные хозяйственные постройки. Но нашей четвероногой коллеге Нике ясно одно - если есть дыра в земле, то мы явно туда полезем, нравится ей это или нет (нет), поэтому она идёт на опережение и лезет в темноту первой.В подвалах в лесах между Соколой и Пояной, возможно, впервые на их памяти зажглись звёзды, галактики, туманности и планеты. Это мы решили посидеть тут, пока снаружи не спадёт летний зной, и развернуть небольшой планетарий.После того, как село солнце, смогли продолжить прогулку в окрестностях нашего лагеря. Гуляли по лесу до темноты и считали светлячков. Это было нетрудно, так как в этот раз мы смогли сосчитать ровно одного светлячка.Утро следующего дня, лес под селом Пояна. Планы на этот день у нас были более глобальные, и не связанные с этими местами. Но увиденное здесь планы изменило.А увидели мы в местных скалах ещё один комплекс гротов. И опять же - об этом будет отдельно и более подробно.Но перед тем, как отправиться в путь, снова навещаем местный водопад и набираем воду на день в источнике, его питающем.Дальнейший путь был чистейшей воды импровизацией - по глубокому ущелью, по дну котрого звонко стекал в Днестр ручей, мы поднялись на самый верх. Это было тяжело, но стоило того - дорога подарила нам невероятные виды.Поднявшись через череду водопадов на самый верх, мы потом вышли к Соколе. Но так как мы до подъёма все свои вещи спрятали в лесу (со всем снаряжением мы бы такой подъём совершенно точно не осилили бы), то нам пришлось возвращаться обратно в лес, но уже по относительно ровной и безумно красивой дороге, которой мы проходили уже много раз, и по которой не упускаем случая пройти ещё разок.Измученные жарой, густыми колючими кустами, крапивой, комарами, изнурительными подъёмами, но бесконечно более богатыми впечателениями, возвращаемся в Соколу. Только для того, чтобы возвращаться сюда снова и снова. 

На второй день мы отправились в Каларашский район в село Темелеуць. Там мы прошли через село, прогулялись по окраинам Плаюл Фагулуй, нашли источник реки Бык, испили из него воды.

 Заехав по пути в Калараш за вторым завтраком, мы отправились в село Темелеуць. Село, как обычно говорят в таких случаях - конец географии. Если вы тут и оказались, то явно не проездом, а только потому, что сюда хотели попасть.

Остановиться в Темелеуцах очень удобно на центральной площади. Для нашего сегодняшнего маршрута это ещё и значит, что нам нужно будет пройти пешком через половину села. А нам и интересно - хоть в этих краях мы бывали не единожды, но по селу гулять не получалось.

 

Сразу встречаем любопытного местного жителя. Перебежала дорогу, прятаться не стала, внимательно наблюдала за нами, пока мы не скрылись из виду.интересно - хоть в этих краях мы бывали не единожды, но по селу гулять не получалось.

Темелеуць немного удивили. Учитывая удалённость от дорог, предполагал увидеть больше заброшенных хозяйств. А оказалось, что в селе ещё и новые большие современные дома строят. С другой стороны - место отличное, прямо на окраине огромного заповедника. Кстати, тут и старые ворота кое-где сохранились, что порадовало нас ещё больше. Жители тоже спокойные и приятные.Вышли из села прямо на опушку огромного леса. Справа от нас уже заповедник Плаюл Фагулуй. Заповедник этот в нашей стране особый и с особым режимом, на что намекает и тот факт, что он обнесён по периметру высоким забором. Особенность заповедника мы уважаем, проникнуть внутрь во что бы то ни стало не пытаемся. Но туда, где в ограждении предусмотрены входы-выходы мы заглядываем на пару минут. Да и не для леса мы сюда сегодня пришли.А пришли мы посмотреть на источник реки Бык. Почти каждый кишинёвец при упоминании словосочетания "река Бык" непременно сморщится, припоминая тот дурно пахнущий замусоренный ручей, протекающий через город. А мы хотим увидеть, как и где главная река Кишинёва рождается.Одно из самых запоминающихся мест этого дня - буковая роща, где деревья оплетены гигантскими лианами дикого виноградника. Захотелось прийти сюда осенью и попробовать ягод этих великолепных лесных великанов.Источник Реки Бык найти совершенно не сложно - дороги к нему натоптаны и снабжены удобными указателями. Сам источник, конечно же, символический - в том овраге родников куда больше, и есть ключи, бьющие из-под земли чуть выше. Пробуем воду и набираем сосбой на весь день.Итак, наш Бык, грязный и не очень красивый Бычок (а такой он только по нашей вине), который мы видим в Кишинёве, начинается в красивейшем буковом лесу. И вода в нём прохладная и вкусная.Дальше дорога от источника Быка пересекает несколько сотен метров заповедника Плаюл Фагулуй. Идём, слушаем птиц, рассматриваем грибы, которые полезли после недавних дождей.Коротко о погоде в тот день.Дальше мы отправились на хребет, разделяющий земли сёл Темелеуць и Милешть. Если не очень сильно прищуриться, то здешние склоны можно принять за карпатские предгорья даже.Как обычно, людей в пути мы практически не встречаем. Но любопытные коровы и лошади встречаются нам в изобилии. В этих местах не все коровы и лошади привязаны, кстати.Хребет, на который мы поднялись, и где мы решили отдохнуть в обед. На горизонте виден Плаюл Фагулуй, по долине протекает молодой Бык (вы можете отследить его путь по узкой полоске деревьев), который берёт начало где-то в тех лесах вдали.А здесь мы видим путь, который нам предстоит пройти по хребту.Путь по хребту был прекрасен, мы даже заприметили удобное место для одной из будущих ночёвок с великолепными видами вокруг. Решаем спускаться к Быку и возвращаться в село.Пруд на речке Бык у села Темелеуць. И снова коротко о погоде в этот день.А вот так выглядит Бык, протекающий на окраине селе Темелеуць. Я верю, что когда-нибудь и в Кишинёве Бык станет местом отдыха. Пока в это верится с трудом, особенно после недавней прогулки вдоль реки от Гидигичского водохранилища до парка Ла Извор (коротко - река там просто свалка), но когда-нибудь мы её очистим. 

 

Когда душа жаждет отдыха, а мозг устал от планирования маршрутов, то Веверица и её окрестности становятся для нас спасательным кругом в море суеты. Особенно в конце июня, когда поспевает черешня, вишня и земляника, коих в здешних лесах растёт неимоверное количество. К тому же сезон цветения липы ещё не закончился.Мы остановились в Веверице, зашли в местный песчаный овраг, из него прошли в лес на гряду холмов, с них по старой заброшенной дороге спустились в долину реки Икель. В этих местах Икель только-только начинает свой путь, поэтому тут он больше на еле заметный в траве ручеёк похож. В долине отдохнули у лесного родника, и вернулись в леса у Веверицы, где и разбили свой лагерь.

 Начало маршрута и база - село Веверица Унгенского района. Село небольшое, но сильно вытянутое. Если вы планируете прогуляться в сторону Леордоаи или покорить местный Эверест - холм Веверица (чуть выше 400 м), то лучше остановиться у монастыря, где есть парковка. Для тех, кто хочет исследовать самые живописные участки долины реки Икель в направлении Корнешть или Синешть, лучше выбрать другую часть села. И остановиться либо у автобусной остановки, либо ещё дальше у какого-нибудь местного хозяйства, предварительно спросив разрешения оставить у ворот или забора машину.

После короткой прогулки по Веверице мы оказались на опушке леса, где нас встретил аромат цветущей липы.С опушки открывается вид на село и монастырь, который стоит посетить хотя бы ради руин церкви межвоенного периода.Обычно наш маршрут в этих местах начинается с самого сложного участка - глубокого и широкого песчаного оврага на окраине села. Этот раз не исключение.Тропа к оврагу периодически зарастает, словно природа пытается стереть следы человека, поэтому будьте готовы к импровизациям. Возможно, вам предстоит пробираться через цветущие поляны.На одном из склонов оврага растёт огромная вековая липа. Мы уже несколько лет пытаемся застать её в период цветения, но безрезультатно. Но в этот раз нам повезло. Отдохнули в тени огромного дерева, окружённые облаком невероятных и сладких запахов.Дальше начинается самое интересное - нужно попасть на другую сторону оврага. Тут два варианта, первый из которых - это если вы решите овраг обойти. Но это долго и очень тяжело, так как придётся продираться через очень густые и колючие заросли акации. Второй вариант - это спуститься вниз по сыпучему и нестабильному песчаному склону. Тоже тяжело, но быстро. Если будете недостаточно внимательны, то даже очень быстро. Мы спускаемся.По пути внимательно осматриваем склон оврага. Раньше он всегда дарил нам что-то интересное, например, обломки фульгурита - твёрдые трубки спёкшегося песка, созданные ударом молнии. В этот раз фульгурит здесь не нашли, но зато обнаружили его чуть дальше.Выбравшись кое-как из оврага, заходим в лес и поднимаемся на южную гряду холмов у долины Икеля. На противоположной стороне - холм Пояна (390 м). Он и виден на фотографии.У его подножия, словно ожерелье, протекает юный Икель - его русло легко опознать по полосе густо растущих деревьев. А ещё где-то там находится обычное для нас место для обеденного привала - обустроенный родник на краю буковой рощи.Но туда ещё добраться нужно, и путь неблизок. Для начала нам нужно спуститься в долину. Обычно мы выбираем эту лощину - там проходит старая заброшенная и местами сильно заросшая дорога. Этот спуск не только удобен и живописен, но и щедр на дары природы. Весной там цветут орхидеи и другие цветы, а по краям дороги растут фруктовые деревья. Про ежевику и землянику уж умолчу. Сейчас сезон земляники, черешни, вишни и шелковицы - и всего этого мы нашли тут в изобилии.Июньская Веверица прочно ассоциируется вот со всем этим. Разнообразнейшие виды черешни и вишни с невообразимым спектром вкусов и ароматов, бесконечные поляны душистой и сладкой как мёд земляники - всё это обеспечит вам максимально медленное продвижение по маршруту. Спустя с трудом пройденный километр-другой вам уже тяжело будет нагнуться за очередной горстью ягод. Но вы всё равно будете нагибаться, тянуться, пробовать, есть и идти дальше.Неминуемо наступит тот момент, когда уже просто больно будет смотреть на очередное черешневое дерево или земляничную поляну. Вот тогда и наступит просветление и освобождение - рука уже не будет тянуться к ягодам, а ноги будут сами уводить вас в сторону. К сожалению, это продлится недолго.Побив мировой рекорд по самому медленному прохождению маршрута от Веверицы к Икелю (скорее всего, нас обгоняли даже улитки), мы достигли середины пути - родника у буковой рощи. Было очень кстати, так как воздух уже раскалился, а солнце и не думало прятаться за облаками.Путь назад был куда короче по времени, ибо все эти дары леса в виде ягод нас уже не так прельщали. Ближе к вечеру вышли на поляну, на которой обычно останавливаемся, и там же и разбили лагерь в привычном месте.Состав - вода из родника из-под буковой рощи, разнообразная черешня и вишня, собранная по пути с разных деревьев, ароматный абрикос, земляника, шелковица, цветы вековой липы и душица. За таким компотом просидели незаметно с разговорами до самой полуночи.Утро следующего дня. Солнце восходит над Веверицией.Утро в долине Икеля выдалось пасмурным и прохладным, будто пыталось компенсировать вчерашнюю жару.Долина Икеля в конце июня. Где-то там внизу мы вчера ходили весь день.А этот лес приютил нас на ночь. Ночь была тихой, спали крепко. Разве что ночью в лагере топтался и покашливал какой-то зверь, но он оказался вежливым и особо близко не подходил. Скорее всего, это был любопытный барсук, решивший проверить, не осталось ли у нас чего вкусненького со вчерашнего ужина.Начавшийся лёгкий дождик значительно ускорил процесс сворачивания лагеря, и вот мы уже спускаемся в Веверицу, чтобы продолжить наш путь. Но сначала нам нужно преодолеть тяжелейшие препятствия в виде сотен метров сочной спелой вишни... 

Один день в поисках истока реки Ботна. Один исток, семь встреч с косулями нос к носу, километры грязи, килограммы земляники и дикой черешни, сотни дубов и благоухающих лип летних Кодр.Коротко о маршруте - из села Хородка зашли в Кодры по направлению к Кэприане. Шли вдоль реки Ботна в долине Буда. Исток был успешно найден, после чего вернулись в Хородку теми же Кодрами.  Начинаем путь в селе Хородка. Много заасфальтированных улиц (но не все), хороший стадион с парковкой, на которой парковать нельзя, чтобы не испортить плитку, и даже оптические кабеля соседствуют с колодцами и живописными распятиями.Для того, чтобы попасть в долину реки Ботны нам пришлось от Хородки пройти ещё одну долину. После только что прошедших ливней дорога была довольно запоминающейся.И вот мы на очередном холме, и перед нами расстилается очередная долина. Именно её мы и ищем, так как там уже протекает Ботна.В этот раз добывали контент все участники похода без исключения.Найти реку на дне долины дело простое. Но и этому мы порадовались - наши ожидания ограничивались сухой лощиной, на крайний случай - еле заметным ручейком. А увидели мы вполне приличную, очень живую и полноводную Ботну, которую даже далеко не везде и перепрыгнешь.Ботну я видел и до этого на разных учасках, включая и её устье. Но могу с уверенностью сказать, что именно тут, в лесах Кодрах между Хородкой и Кэприаной, она самая самая. Речка чиста, жива, и безумно петляет среди высоченных дубов. Хозяйская человеческая рука до неё здесь ещё не добралась.Прошедшие дожди наполнили лес грибами. Мы уже несколько лет не видели столько много разных грибов, и снова порадовались тому, что не разбираемся в них. Иначе бы далеко не ушли.А вот в ягодах разбираемся, к сожалению. Самые тяжёлые и трудно-преодолимые препятствия в пути это не колючие густые кусты, не глубокие овраги и высокие скалы, а бескрайние поляны земляники. И эти поляны нас задержали на приличное время.Из фауны - невероятное количество непуганных косуль (некоторые заглядывали нам в глаза), тучи мотыльков и бабочек, многотысячные хоры птиц, и такие прекрасные жуки.Из интересной флоры - мы нашли два новых (для себя, конечно же) вида дикорастущих орхидей. Здесь, например, Plantathera bifolia.Следующая встреченная нами орхидея в Кодрах - Cephalanthera rubra. Несмотря на такое количество увиденных нами орхидей в наших лесах, до сих пор каждая такая встреча воспринимается как нечто ценное и необычное.А вот такое мы совсем не ожидали увидеть. Это уже не орхидея, а дикая лилия мартагон - Lilium martagon. Спокойно и тихо цветёт в единственном в округе экземпляре на берегу Ботны в густых зарослях в стороне от троп и дорог.Наш дальнейший путь пролегает по этой заросшей лесом долине, по дну которой извивается молодая Ботна. Наша цель ещё довольно далеко - на горизонте, там где лес расступается.Место для обеденного привала. Перекусили на дбовом пне на берегу Ботны. Здесь хорошо видно, как Ботна тихой и доброй змеёй вползает в густые Кодры.Наш путь пролегал мимо хозяйства лесничего. Хозяйство показалось нам заброшенным, но заходить и проверять мы не стали - а вдруг не заброшено? Да и не для этого мы пришли, нам ещё исток реки искать надо.Заглянули, по обычаю, в заброшенный колодец. Зачем мы это делаем - сказать трудно. Наверное, лучше не смотреть.Приближаемся к нашей цели. Когда-то очень давно эта долина среди Кодр называлась Тырнавка. Потом её стали называть Буда, и это название и сохранилось до наших дней. Где-то тут берёт начало Ботна.Мы понимаем, что исток Ботны не будет выглядеть как, допустим, родник. Обычно реки, которые берут начало в лесах, имеют несколько истоков, и обычно они начинаются в заболоченных долинах. Это как раз тот самый случай - мы вышли в заболоченную долину.Спустня несколько косуль и дерево спелой дикой черешни мы вышли к истоку Ботны. Наша четвероногая коллега явно не впечатлена этим плодом хождения по грязи сквозь высокую мокрую траву и густые кустарники, но благоразумно хранит молчание.Что нужно понимать - так как чёткого истока в виде родника у Ботны нет, и сбор воды идёт из заболоченной долины, то место истока будет мигрировать в зависимости от климатических условий. Сейчас после дождей исток тут, где мы стоим. Будет посуше - исток сдвинется пониже по течению. Будет влажнее - тогда исток стоит искать выше. Так что это скорее символический исток Ботны. Особенно принимая во внимание, что в долинах южнее есть ещё два истока, но они куда менее полноводные и менее впечатляющи (мы их видели в прошлый наш визит в эти места).Обратный путь менее богат на впечатления. Мы отдыхаем - идём сквозь Кодры исключительно по лесной дороге, вдыхая ароматы цветущей липы и, неожиданно, дикого лука. Выходим на уже знакомую точку с видами на винодельню Пояна. Красивое они себе выбрали место.А дальше нам осталось только соскользнуть с холма в Хородку и отправиться в Кишинёв отмываться и отстирываться, а также переваривать полученные впечатления. Можем смело записать Ботну в список исследованных нами рек.    

 

 

Третий день путешествия. День короткий - предполагаем, что все дороги в Кишинёв будут сегодня загружены (так оно и оказалось), да и хочется приехать не ночью, а чтобы было время для адаптации к городской жизни. На самом деле, только на третий день мы и стали по-настоящему входить во вкус походной кочевой жизни, поэтому уезжать не особо и хочется.Итак, мы сворачиваем лагерь у Брынзень, и по толтрам возвращаемся в Буздужень.   Утро снова прохладное, но зато ночь спокойная. Желание увидеть северное сияние и связанная с этим необходимость не спать уже не беспокоили - магнитные бури успокоились. У палаток ночью бродили и громко топали какие-то животные, но к такому привыкли не только мы, но даже и наши четвероногие коллеги - все сидели тихо и смирно.Согреваемся окружающими видами. Снова толтры и слияние рек Раковэц и Драгиште, но уже в лучах утреннего солнца.Решаем посмотреть толтры непосредственно у села Брынзень (справа на фотографии). Очень хорошо заметно, как древняя гряда уходит на север.Село Брынзень. Уютно расположились у толтр. Но, как мы видим, толтры потихоньку съедаются карьерами.Амазонка? Нет, лучше. Это - Раковэц у села Брынзень.Достаточно согревшись в первых солнечных лучах, завтракаем с видами на скалы, реку и рощи цветущих акаций.Собираем наш лагерь. Как обычно, после себя оставляем лишь слегка примятую траву, которая выпрямится уже к вечеру. Ни мусора, ни кострищ.Акаций здесь цветёт много, и все эти заросли наполнены непрекращающимся гулом. Пчёлы работают, не покладая лапок, и всё для того, чтобы у нас был вкусный и ароматный мёд в этом году.У меня уже собрался целый список различных объектов, мимо которых мы неоднократно проходим, но к которым по тем или иным причинам не получается подойти ближе. Все они остаются «на следующий раз». Мимо этого моста у речки Драгиште я прохожу уже в четвёртый раз за последние лет 6 или даже 7. Пришлось в этот раз сделать усилие и дойти до него, посмотреть поближе, ибо дальше уже откладывать было неудобно. Конструкция расположена довольно странно - у самого берега Драгиште, но не через саму речку, как стоило бы ожидать. Сейчас под этим мостом протекает маленький ручеек из родника, который бьёт чуть выше. Скорее всего, русло Драгиште проходило раньше под этим мостиком.Частично повторяем маршрут вчерашнего дня, и взбираемся на скалу у самых Брынзень.Не скрою, полезли мы сюда в очередной раз исключительно ради красивых фотографий, ведь врядли что-то тут могло измениться со вчерашнего дня. Кажется, цель была достигнута.Дальше у нас была другая цель - как можно быстрее добраться в Буздужень. И это тоже нам удалось. Здесь наше трёхдневное путешествие и закончилось.  

 

 

 Второй день в ущелье речки Раковэц в Единецком районе. Ранний подъём на скале, рассвет и завтрак. После этого спускаемся вниз к Раковцу и идём вдоль него по течению к селу Брынзень, совершая на пути интересные находки - гроты, старую каменную стелу в лесу. За Брынзенами останавливаемся на высоком холме у слияния речек Раковэц и Драгиште. Там разбиваем лагерь и отдыхаем до следующего утра.

 Раннее утро, ещё нет и 6. Самое время для тихих одиночных прогулок в окрестностях лагеря.

Утром ещё прохладно, но первые лучи солнца приносят долгожданное тепло в наш ещё спящий лагерь.Вид на лагерь с другой стороны. Все эти скалистые выступы представляют собой довольно удобные площадки для отдыха и обзора ущелья сверху.А само ущелье речки Раковэц под нашим лагерем выглядит примерно так.Путь, который нам предстоит преодолеть сегодня. К вечеру мы должны добраться к точке, лежащей ближе к горизонту на правой части снимка за лесами.После сборов окидываем окрестности прощальным взглядом и спускаемся вниз к речке.Дно ущелья - это густая зелёная трава, хаотично разбросанные камни, с одной стороны взмывает вверх густой лес, сквозь который проглядываются порой скалы, с другой стороны - голая скалистая стена.И посреди всего этого тихо несёт свои воды Раковэц.У одного из поворота Раковца на его берегу у старой дороги через брод на опушке леса находим небольшую каменную стелу. Высотой около метра, в сечении - квадратная, стороной около 40 см, к вершине немного сужается, из довольно хорошо отёсанного известняка. На гранях стелы - какие-то символы и рисунки, ни один из которых нам не удалось разобрать. Основная версия на данный момент - межевой камень.Ближе к Брынзень решаем осмотреть один из гротов, коими эта местность богата.Грот очень быстро становится тесноватым, но разве это причина не двигаться дальше? Интересно ведь, что там.А если и вам интересно стало, то там - ничего. Но мы хотя бы это уже знаем.Ходим по древним рифам у села Брынзень.Но долго идти по толтровой гряде не выходит - она перерезана рекой. Чтобы продолжить наш путь поверху нам для начала нужно спуститься вниз.Переходим Раковэц вброд. Осторожно, чтобы не промочить ноги. Но на одном из камней я таки соскользнул в прохладные воды реки - обычное дело.Продолжаем путь по хребту древнего кораллового рифа. Слева внизу - Брынзень, справа - долина реки Раковэц.Раковэц у места, называемого местными Токиле. Место изобилует родниками, к которым люди съезжаются за водой даже из соседних районов. Отдыхаем, пополняем запасы воды, разговариваем с людьми у родников, люди угощают нас сладостями.Останавливаемся в нашем излюбленном для этого месте - на холме, у подножия которого сливаются Раковэц и Драгиште. Разбиваем лагерь на самой его вершине.Начинается длинный красочный закат. Непонятно почему, но именно здесь закаты самые яркие и запоминающиеся. Или это нам до сих пор так везло?Пока солнце медленно клонится к горизонту, успеем осмотреть, не покидая лагерь, окрестности. Вот знаменитый брынзенский грот, подаривший столько много интересных находок, которые можно увидеть в Историческом Музее в Кишинёве. Мы видим, что в гроте вновь ведутся какие-то раскопки, или недавно велись.Толтры и вид на мыс, на вершине которого мы сейчас сидим.Скоро совсем стемнеет и похолодает. Предыдущие две ночи с северным сиянием (высыпаться не удавалось) и два дня ходьбы с рюкзаками по скалам сказываются - мы сегодня засыпаем рано. 

 

Провели три дня, исследуя уже в который раз ущелье реки Раковэц между сёлами Гординешть и Брынзень.В первый день мы вышли из Буздужень, потом через заповедник Ла Кастел вышли к Гординешть, оттуда по дну ущелья вдоль речки Раковэц прошли обратно и заночевали на высоком скалистом мысу. Дикие орхидеи, скалы, северное сияние - обычный поход по Молдове, в общем.

 Весна ещё в самом разгаре. Кажется, что цветёт вокруг всё, и даже то, что цвести не должно. Холмы покрыты душистыми островками чабреца, местами горят маки, в траве прячутся дикие ирисы. И это всего лишь малая толика того, что сейчас можно увидеть.

Трёхдневное путешествие начали в селе Буздужень. Сразу на окраине села начинаются такие виды - ущелье речки Раковэц, а в тех скалах на горизонте - полно интереснейших гротов.Путь в Единецкий район длинный, поэтому в этот раз наш путь начался с обеда на обрыве с видом на ущелье. Потихоньку привыкаем к подобным видам, переход от городских пейзажей уж больно резок.Заходим в лес - заповедник Ла Кастел. Тут мы будем бродить пару часов, наслаждаясь майской зеленью и прохладой.В лесу снова находим дикие орхидеи. У нас в Молдове, оказывается, их растёт несколько видов. Именно этот мы ещё не встречали - Cephalanthera damasonium.Из леса выходим на окраине села Гординешть. Спускаемся к роднику с крестами, установленными там в 1920-е гг и недавно отреставрированными.Дальнейший путь будет проще - мы будем идти вниз по течению Раковца, перепрыгивая с одного берега на другой. Под чутким надзором коров, коз, овец и разных других местных обитателей.Раковец с цветущими берегами.Ущелье реки Раковец. Зелено, скалисто, цветы вокруг. Из леса доносится пение птиц.Проходим мимо пасущихся на берегах речки коз и овец. Они в этих местах уже привыкли к туристам, особого внимания на нас не обращают.Выходим к самому известному дубу в ущелье речки Раковец. Возможно, это самое фотографируемое дерево Молдовы. Сожалеем, что не спросили пастухов о кресте, что установлен под дубом. Забыли, отвлеклись на красоты. В следующий раз уже.Куда ни глянешь - везде жизнь. Даже наверху.Место для лагеря у нас было запланировано в нескольких километрах ниже по течению, но мы решили остановиться где-то в этих местах. Завтра наверстаем.Последние сотни метров ходьбы на сегодня. Сказочно красиво, всё окружающее похоже на сон. И сон этот не заканчивается.Поднялись на высокий мыс к месту, которое уже неоднократно становилось нашим домом на ночь. Видим, что вся эта поляна покрыта густым шелковым ковром ковыля.Пристраиваемся между поляной ковыля и обрывом. Сегодня будем ночевать тут.Вечер был долгим. Сначала был закат. Потом - длительное ожидание северного сияния. Предыдущая ночь уже выдалась практически бессонной из-за этого события. Было весьма необычно - чуть более полугода назад я специально за этим летел буквально на край земли в Исландию, а сейчас вижу практически то же самое в родном Кишинёве с балкона на Ботанике. Невероятное зрелище.Но и на второй день сильнейшие магнитные бури ещё продолжались, поэтому шансы снова увидеть огни в небе были ещё велики. Мы держались как могли, но уснули. Да и не особо верилось в то, что такое ещё может повториться, да ещё и на следующий день. Благо я догадался оставить на ночь камеру, которая и запечатлела северное сияние в Единецком районе у заповедника Ла Кастел.Так прошёл наш первый день. 

 Село Малкоч, прогулка вокруг озера Азэпень и вдоль речки Ишновэц, Кодры с цветущими орхидеями и ландышами, огромный заброшенный комплекс в лесу между Кондрицей и Малкоч - по крупицам собралось довольно насыщенное и интересное путешествие. 

 Где сейчас лучше наблюдать цветение орхидей? Например, в Кодрах. И это не шутка - сейчас действительно сезон цветения Orchis purpurea (ятрышник пурпурный, poroinic). Цветок редкий, краснокнижный, однако если вам вдруг повезёт его повстречать, то мимо не пройдёте - он очень заметен. Но мы не сразу попали к орхидеям в этот день, их ещё предстояло найти.

Сначала мы приехали в село Малкоч. Довольно любопытная мозаика на стене изображает виноградную лозу, виноградный лист и виноградную гроздь.Из села Малкоч мы спустились в долину речки Ишновэц, а ещё конкретнее - к пруду Азэпень. Это одно из тех многих озёр, обустроенных в долине Ишновца. Диву даёшься, как эта маленькая речка может все эти озёра на своём пути питать. Хотя, скорее всего, потому она такая и маленькая.На береге озера Азэпень своё последнее пристанище нашли старые машины теле-радио Молдовы.Посидев и охладившись в тени ив на берегу Ишновца, мы зашли в лес. Кодры уже густо зелены, а парад цветения продолжается. Сейчас можно увидеть ландышы, веронику и многое другое непонятное, но красивое. И, конечно же, орхидеи, с которых и был начат рассказ.Из леса, в котором нагулялись и надышались вдоволь весенними запахами, вернулись в Малкоч виноградниками и полями.Этого жителя села Малкоч удалось заметить только потому, что он имел неосторожность моргнуть.В селе спросили, как правильно произносится его название - МАлкоч, или МалкОч? Это после неловких моментов с Бравичей мы уже более осторожны. Ответ был не очень однозначен, но мы поняли, что всё-таки МАлкоч. Да, кстати, опрошен был не житель с этой фотографии, хотя именно его мнение нам было бы интереснее более всего, конечно же.Дальнейшая часть маршрута была полной импровизацией. Мы вдруг обнаружили, что в нескольких километрах по направлению к Кондрице в лесу есть какие-то внушительно выглядевшие вроде как заброшенные здания. Решили туда направиться, чтобы оценить степень заброшенности и попытаться понять, что это такое. Лесная дорога к зданиям выглядела уже многообещающе.Дорога привела вот к этому. Всё вокруг заросло лесом, обзор невелик, поэтому мы не сразу смогли оценить масштабы здания. Напомню, что мы сюда не планировали попасть, поэтому не готовились зараннее, и поэтому у нас было ноль инфрмации по этому месту.А также напомню, что мы питаем особенную страсть к всему заброшенному и большому. Поняв, что здание выглядит вполне крепким и не обрушится на нас, мы сразу погрузились в его недра исследовать и разгадывать его секреты.Внутри всё было масштабным. Видно, что строили основательно, на совесть. По стилю, размерам, смелым планировкам мы предположили, что эта стройка годов эдак 1980-хх.Лес уже начал поглощать комплекс, поэтому со стороны на месте очень трудно сразу понять его масштабы.Но что-то нас смущало. Не было никаких артефактов. Просто голые стены. Ощущение того, что строительство было почти-почти закончено, остались лишь последние детали доделать. Иначе трудно себе представить, чтобы такой огромный комплекс смогли бы потом так основательно обчистить и подчистить.Предназначение комплекса тоже для нас было загадкой, но по мере продвижения по лабиринту здания какая-то картина начинала вырисовываться.На самом деле, вариантов для таких комплексов в глубине леса не так много. Это мог бы быть пионерский лагерь (почти сразу отмели, как зашли внутрь), санаторий, дом отдыха, спортивная база, что-то военное. Мы шли по переходам, лестничным пролётам, заглядывали во все помещения подряд, и пазл понемногу складывался.Неожиданно вышли в огромное помещение с бассейном. Нас поразило то, что в щелях и в отверстиях в полу было видно, что под самим бассейном есть ещё целый этаж (куда мы потом тоже попадём, конечно же).Следующая часть здания, которую мы смогли частично разглядеть чуть раньше сквозь деревья из окон другого корпуса, представляла собой помещение ещё грандиознее предыдущего. Мы предположили, что это крытая спортивная площадка.Врядли в санаториях стали бы так мучать спортом своих постояльцев. Пока склоняемся к спортивной базе. Но масштабы нас пока ещё смущают.Природа постепенно берёт своё. Но весь этот железобетон не сдаётся. Пока получается мирное сосуществование.Попали, как нам показалось, в административный блок. И тут тоже никаких артефатков и намёков на то, что комплекс функционировал. Лишь в уголочке одного из помещений валялся обрывок бланка советского времени.Обширный жилой блок оставили под конец. Но тут один из участников группы в процессе исследования бесконечной череды однотипных помещений сдался и начал паниковать. Пришлось эвакуироваться. По правде говоря, и мы сами уже устали бродить по этому лабиринту. На обратном пути через лес снова находим цветущие орхидеи, благодаря которым наше возвращение к реальности и весне проходит быстрее.И напоследок - так выглядит заброшенный комплекс в Кодрах между Малкоч и Кондрицей. Обошли его практически полностью, но так и не нашли в нём чётких указаний к его предназначению. Из увиденного нами мы предположили, что это - спортивная база, и что она не была сдана в эксплуатацию. Замеченные нами при выезде несколько ровных площадок. в которых ещё угадывались спортивные поля, только укрепили наши догадки. 

Вернулись в село Охринча, чтобы прогуляться вдоль Реута и по заповеднику Ла Хумэрие почти до села Устья и обратно.

 Главной целью прогулки было прогуляться по роще цветущих павловний, которую мы заприметили недавно в этих местах. Но мы опоздали - рощу срубили. Горевать об этом не стоит, у нас павловнии для древесины и высаживают. В связи с этим возник вопрос - где у нас ещё растут павловнии? Сезон цветения в этом году мы уже, скорее всего пропустили, но хоть на следующий год будет шанс застать.А на фотографии - один из многих птицемлечников, найденных нами в заповеднике Ла Хумэрие (La Humărie).

Реут. Эта тонкая водная нить стала осью нашего маршрута, мы редко когда упускали его из вида.Около половины маршрута пролегало по лесу заповедника Ла Хумэрии. И не всегда это были хорошо проходимые дороги и тропы - лес не особо посещается, Реут внизу успешно стягивает к себе всё внимание отдыхающих и люботытствующих.Вышли к глубокому оврагу - границе заповедника.Спустились в долину Реута. Там лежащие в цветах пастухи пытались нас угостить вином. Было весьма заманчиво, но мы ещё и пол-пути не прошли, поэтому вежливо отказались.Обычный маршрут в этих местах - это идти вдоль реки под склоном холма по направлению к селу Устья. Мы так уже ходили, поэтому взбираемся на другой берег глубокого оврага, с которого только что спустились и углубляемся в другой лес.Смотрим сверху на долину Реута. Коровки щиплют сочную зелёную травку, цветы вокруг, птички щебечут, светит солнце. Идиллия.По пути навещаем нору нашего старого знакомого - барсука, которого мы вызволили из капкана браконьера почти два месяца назад. Хорошие новости - новых капканов не появилось, а нора не заброшена.В здешнем лесу встречаются посадки сосны. Сосна тут растёт вместе со скумпией, которая больше похожа на деревья, чем на кустарник. Осенью это всё будет пылать красным и жёлтым.Соснам и скумпии живётся здесь очень хорошо.В лесу встречаются небольшие видовые площадки. Можно постоять, задумчиво оглядывая Реут внизу, помечтать о работе пастухом.Огибаем лес со стороны села Устья и снова спускаемся к реке.Реут подходит всё ближе и ближе к Днестру, до устья остались считанные километры.Сезонный подъём уровня воды в реке уже становится всё более и более заметным.Перейдя Реут по мосту, направляемся в Охринчу.Луга вокруг Охринчи настолько сочны, зелены, ярки, полны красивых лошадей, коров, птичек, всё настолько мирно и беззаботно, что кажется совсем нереальным. Будто бы смотрим на какую-нибудь китайскую дешёвую картину с рынка. Не хватает водопада в радуге на фоне, да тигра на переднем плане.Зашли в Охринчу. Село вполне благополучное. По нынешним меркам - даже очень. Кипит жизнью, дети на улицах играют. Есть и заброшенные хозяйства, но сейчас такое есть везде. Да и именно к заброшкам мы особенно неровно дышим.Специально выбрав ещё нехоженные нами улочки Охринчи, мы по ним возвращаемся к финишу, а оттуда у нас только одна дорога - обратно в Кишинёв. 

Прогулка по весенним холмам Флорештского района. Ходили под тёплым солнцем зелёными лугами и лесами между сёлами Чутулешть и Мэринешть. Вековые дубы, редкие и не очень цветы, заброшенные родники, яркие поля - всего было понемногу, но всё было ярким и насыщенным.  

 Начнём с главного - ведь ради этого мы и пришли именно сегодня в эти места. На окраине Чутулешть нам известна целая поляна шахматных рябчиков, и мы её приходим навещать вот уже второй год подряд.

Проходим по лесу Кашул. Лес интересен своей формой - очень узкий, но длинный. И при этом растительность разнообразная, есть дикие животные. Видели лису, а единственная дорога через лес истоптана косулями.Лес Кашул переходит в лес Крупенского. Там нас ждут другие наши старые знакомые - вековые дубы.В дупле одного из этих великанов поселились пчёлы. Пчёлы правильные - летают, жужжат, жалят (проверено на себе).Вокруг всё цветёт, шумит, шелестит, поёт.Виды сплошь открыточные, зелень настолько яркая и сочная, что кажется нарисованной.Из леса Крупенского спустились в широкую долину ручья, берега которого изобилуют родниками. По этой долине мы идём в сторону села Мэринешть.Немного не доходя до Мэринешть, сворачиваем обратно в сторону Чутулешть. За весь путь встретили только несколько людей, да и те ехали по полевой дороге куда-то на работу. Кто на старом бензовозе, кто на повозке, запряжённой лошадьми.В долине одного из притоков ручья мы вышли на берег пруда с беседкой. Пруд почти полностью пересох, беседка над остатками воды и мостик к ней потихоньку рассыпаются.Чуть выше в этой же долине среди полей находим родник. Он обустроен основательно, с любовью. Судя по надписи его здесь соорудили в 1978 году водители. Единственные водители, которые могли попасть в эти поля - это водители сельскохозяйственной техники.И снова видим, что в этой долине что-то произошло - вода куда-то ушла. Родник пересох, пруд ниже по течению тоже исчезает. Но это нормально - всё меняется.Поднимаемся из высыхающей долины и находим свидетельство тех времён, когда вокруг воды было куда больше. Больше некуда даже - обломок глыбы песчаника, лежащий на цветущих флорештских лугах, сохранил ещё на себе рябь древнего морского песчаного дна. Очень необычный естественный памятник.Но и сейчас тут шумят моря. Моря бескрайних цветущих полей.Время цветения рапса.В то время, как мы пытались найти выход из моря цветущего рапса, начало вечереть.Взбираемся на холм Кашул. Отсюда обзор неплохой, и вдалеке нам видны уже холмы Сынджерейского района.Последние километры пути. Нам осталось лишь пройти небольшой лес и вернуться в Чутулешть.Маршрут успели окончить до темноты, и закатом уже любовались по пути в Кишинёв. 

 

 На второй день заглянули в нехоженные ещё нами уголки Резинского района. Прогулялись в парке села Трифешть, посмотрели Дмитриевский Припичень-Куркиевский женский монастырь, прошлись холмами, лесочками и оврагами в окрестностях Припичень-Куркь и Припичень-Резешь почти до самых Печиште, потом вернулись назад долиной речки Когыльник.

 Путь к стартовой точке лежал через село Трифешть. Не могли не заехать к знаменитым местным родникам.

В селе Трифешть очень удачно обустроили родники, разбив на их месте небольшой, но очень уютный и красивый парк с аллеями, скамейками, беседкой, водными каскадами. В большинстве мест, где мы бывали, подобные овраги представляют собой довольно жалкое зрелище, а тут получилось отличное место для отдыха и настоящее украшение села.Приезжаем к стартовой точке - Дмитриевский Припичень-Куркиевский женский монастырь. Название Куркиевский в нём неспроста, ибо как скит Куркиевского монастыря эта обитель и начала свою жизнь. И уже в 1920-х гг скит стал упоминаться как отдельный монастырь.Зашли на территорию монастыря, и зашли так удачно, что вышли оттуда с чаем, пирожками и печеньями. Хорошенько подкрепиться перед долгой дорогой точно не помешает.От монастыря спускаемся к реке Когыльник. Это не тот Когыльник, который самостоятельная река в Молдове и который имеет собственный бассейн, впадая в Чёрное Море. Этот Когыльник поменьше, и впадает он в Реут.От Когыльника мы поднимаемся на холм Мовила Припиченилор, и следующие процентов 80 нашего пути выглядело примерно так. Смотреть было особо нечего, зато было солнечно и тепло - идеальные условия для медитативной прогулки.Поля изредка сменялись оврагами. Вот тут мы спустимся сейчас к озеру, что слева, обойдём его и через небольшой акациевый лесочек поднимемся к месту, где на картах XIX века отмечен хутор Армян. Хутора уже давно нет, но зато снова там нас встречают бескрайние зелёные поля. Полями мы дойдём до склонов холма Циглэу и не доходя до села Печиште спустимся обратно вниз в долину речки Когыльник, у места где когда-то была корчма, неподалёку от которого и пообедаем.Дальше возвращались долиной речки Когыльник. Показывать особо нечего, даже сама речка местами пропадала. Единственное место, за которое уцепился глаз по пути в этой долине - вот это скальное обнажение, через которое Когыльник когда-то пробил свой путь. Но и тут не всё так прекрасно. Почему-то именно здесь, практически в единственном необычном месте, где есть что посмотреть в округе, местные жители Припичень (не знаю, каких именно, потому как риф расположен как раз посередине) решили обустроить не менее монументальную свалку. Прямо на берегу Когыльника. Часть свалки попала в кадр, но тут как не пытайся сфотографировать эту красивую скалу - свалка в любом случае в кадр попадёт. А дальше было ещё несколько свалок. Ну что же, если свалки тут есть, значит они кому-то нужны именно здесь.Скальная гряда у Когыльника с другой стороны. В общем, места у Припичень красивые. Но с мусором проблемы пока большие.Выезжаем из Припичень, снова проезжаем через Трифешть, где прощаемся с местными гусями, не хотевшими нас пропускать дальше, и едем в Кишинёв обдумывать следующие маршруты. 

 Прогулка на границе двух районов - Шолданештского и Флорештского. Нас ждут два интересных села, расположенных на берегу Днестра вдали от больших дорог, поросшие лесом скалистые берега Днестра, глубокие ущелья, бескрайние поля, родники с прохладной водой, ароматы весенних цветов. Добавили ещё один водопад в нашу уже довольно обширную коллекцию и нашли в одном из ущелий чистейшее озерцо невероятного бирюзового цвета. Прогулка получилась весьма насыщенной и богатой на красивые места и виды.

 Свой путь начинаем в селе Кот Шолданештского района. Если глянуть на карту, или приехать на место и глянуть своими глазами, то становится ясным, почему село так называется - оно стоит у излучины Днестра («cot» на румынском). Подъездные пути к селу не прямо уж очень сложные, но сама дорога в селе Кот и заканчивается. Это значит, что никто мимо не проезжает, и если кто попал в Кот, то уж совсем неслучайно. Надо ли говорить, что гостей тут мало, учитывая ещё и то, что их внимание в основном сконцентрировано на соседние и более известные Вадул-Рашков и Соколу?

Несмотря на то, что Кот расположен на берегу Днестра, к самой реке мы так и не подошли. Наши интересы в этот раз лежали выше, сегодня нас интересовали ущелья. Поэтому из села взбираемся на скалистый берег и идём в сторону соседнего села - Бурсук. Это уже Флорештский район. На берегу Днестра раскинулся Бурсук, вдали справа виден монастырь Жапка. Внизу - вход в ущелье, где мы до сих пор не бывали, и куда мы очень хотим попасть. Относительно комфортно войти в ущелье можно снизу из отдалённой окраины села Бурсук. Мы же пытаемся проникнуть туда сверху. Выглядываем возможные пути. Лёгких путей сверху в ущелье не нашлось, но у нас получилось туда попасть относительно легко. Ущелье оказалось диким и чистым, несмотря на близость к населённому пункту. Троп внизу не было, пришлось пробираться напролом практически по руслу ручья, здесь протекающего. За очередным поворотом мы буквально ахнули, выйдя неожиданно на озерцо необычно бирюзового цвета. Выглядело оно так, словно кто-то обронил драгоценный камень на асфальтовую дорожку. Вода в озере чистейшая, она собирается тут из родников, которые и бьют в этом самом ущелье. Но дна мы не видим, настолько озерцо глубокое. И объяснить этот необычный цвет мы тоже не можем. Кое-как пройдя дальше по берегу, мы ахнули во второй раз. Вода в бирюзовое озеро стекала по красивейшему и звонкому водопаду. Это ущелье планировалось как проходное, на полчаса-час. В итоге оно оказалось открытием этого дня. Ни водопада, ни тем более необычного бирюзового озера мы не ожидали увидеть. Ущелье в верховьях раздваивается и заканчивается сухими водопадами, из под которых и бьют родники, которые в итоге сливаются в ручей, каскадом ниспадающим в бирюзовое озеро, и которое далее по глубокому ущелью через окраинную улочку села Бурсук впадает в Днестр. Выбрались из ущелья сразу на бескрайние зелёные просторы. Резкая смена картинок продолжилась и далее. Мы подходим к сосновому лесу. Воздух вокруг хвойный, тягучий, ароматный. Через этот лес мы спускаемся во второе ущелье, через которое планируем зайти в Бурсук. Один из жителей ущелья. Видно, что только-только вышел на солнышко после долгой зимы. Поэтому и выглядит, как многие из нас в понедельник утром. Но ничего, скоро согреется, наберётся сил и дальше будет радоваться жизни в Бурсуке. Заходим в Бурсук, тревожа всех местных собак, совсем не ожидающих гостей, пришедших оттуда, откуда обычно никто не приходит - со стороны ущелья. Между сёлами Кот и Бурсук много общего. Оба расположены рядом и примерно одинаково - на полосе берега Днестра, зажатые скалами с другой стороны. Оба села одинаково труднодоступны, в оба села случайный прохожий/проезжий мимо просто не попадёт, так как оба села расположены в концах дорог. Люди вот отличаются, но это уже очень субъективно. Окраина села Бурсук. Каменный крест на обочине. Надписей не видно. Чуть далее в одном из хозяйств прямо посреди огорода стоит ещё один каменный крест. И тоже необычный. Выглядит надгробным, да и местоположение странное. В прошлый раз, когда мы тут проходили, мы предположили, что это остатки какого-то старого сельского кладбища. Выходим из Бурсука и берегом Днестра возвращаемся в Кот. Примерно на середине пути можно отдохнуть у родника Izvorul Mare. На одной из стен можно найти год - 1818. А время вам узнать не получится - часы, неясно зачем и для кого тут установленные в этом лесу, стоят. Заходим в Кот, забираем все наши вещи и идём на присмотренное чуть раннее в пути место для лагеря. Хотелось этим первым по настоящему тёплым вечером года не просто отдохнуть, а отдохнуть ещё и красиво. А самое красивое и удобное место для лагеря мы нашли аж в часе ходьбы от села Кот. Зато тут было тихо, высоко и приятные виды вокруг. Например, отсюда был виден монастырь Жапка. Ночь была тихая и тёплая. Рассвет встретили на скале над селом Бурсук. А с таким видами мы завтракали и собирали лагерь. Просто горы. Всего за одну ночь всё вокруг стало краше. Цветов стало больше, краски стали ярче. Спускаемся в Кот, и едем дальше. Второй день у нас будет посвящён Резинскому району.  

 

День в Ниспоренском районе. Маршрут был следующим - начали в селе Кристешть, спустились в долину реки Лэпушна, потом перебрались в долину Мырзоая, через одноимённый лес, в котором обследовали руины заброшенного пионерского лагеря, перешли в следующую долину, из которой поднялись к монастырю Штефана чел Маре, что на высоком холме у Ниспорен, дальше прошли к холму Ниспорень, откуда любовались самим городом с высоты, потом направились обратно к начальной точке через лес Корбоая по узкому и длинному хребту холма Хотарул, прошли снова через долину речки Лэпушна и зашли в Кристешть.Подробнее об увиденном в пути - далее в альбоме.

 Ранним мартовским туманным утром приезжаем в село Кристешть Ниспоренского района. Выходим из села и спускаемся в долину реки Лэпушна. Сразу оцениваем предстоящий маршрут - первый хребет, который нам предстоит преодолеть, так высок, что вершина его окутана дымкой. А нам по пути к Ниспоренам предстоит преодолеть аж три таких хребта, а потом ещё и назад вернуться.

Долина речки Лэпушна. Судя по тому, что тут находится несколько полноводных озёр, речка довольно водная. Но мы её не видим, она журчит где-то позади нас в зарослях за дамбой. И нам туда не нужно.Начинаем первый подъём. Места довольно обжитые, но не людьми, а лесными жителями. Найдёте на фотографии одного из хозяев этих мест? Я с трудом заметил, но после мы довольно долго смотрели друг на друга, пока косуле не надоело, и она не отправилась дальше по своим лесным делам.Спускаемся в долину Мырзоая. По ней идём до руин пионерского лагеря, раскинувшегося на опушке леса.Лагерь уже довольно давно заброшен, всё рушится на глазах. В первом же обследованном здании проваливаемся под пол и спугиваем живущую там лису. Потом мы были уже куда осторожнее.Корпуса пионерского лагеря выглядят примерно так. Поэтому не во все заходим. Опасно.Нашли пищеблок. Из лагеря уже давно вынесли всё, что только можно было. Несколько строений и вовсе разобрали на стройматериалы.Заглядываем в помещения, где располагалась кухня. Кое-где сохранились надписи. Так, например, нам стало ясно, где на кухне стоял стол для сырых овощей.Часть корпусов пионерского лагеря (название которого мы пока не знаем) находится в лесу. И там сохранилось самое интересное.Художественное оформление нескольких фасадов корпусов в лесу.Техника оформления необычна, я такое вижу впервые. Похоже, что сначала рисунки наносились на стеклянные листы, которые потом разрезались на мелкие фрагменты и устанавливались на стену.Один из рисунков. Или как правильнее такую композицию назвать?Рисунки попытались сбить, но фрагменты стекла держатся на стене крепко.Побродив по заброшенному пионерскому лагерю, заходим в лес Мырзоая. Первая дикая съедобная весенняя зелень (крапива, черемша, сныть) нас радует своей сочностью, свежестью, богатством и разнообразием вкусов.Последняя перед Ниспоренами долина. Сказывается близость людей- всё облагорожено, каждый свободный участок земли используется, стройные ряды виноградников уходят к лесу, из которого мы сами только недавно вышли.Лесные поляны сейчас буквально синеют миллионами пролесок, этим нас уже не удивить. Но вот настал период цветения адонисов - эти большие и яркие жёлтые цветы только-только начинают пробиваться на склонах холмов и оврагов.Выходим к окраинам города Ниспорень. Наблюдаем нашу следующую цель на линии маршрута - монастырь Штефана чел Маре.Путь к монастырю в это время года и после недели дождей весьма тяжек. Нам оказалось легче продираться туда через заросли окружающих монастырь посадок, чем идти по условной дороге.Монастырь - новый, ещё в процессе строительства. В данном случае, "Штефан чел Маре" не указывает на время его появления.К монастырю из Ниспорен можно подняться по очень длинной дороге, мощённой жёлтой плиткой. Когда-то мы тут проходили. Дорожка хорошо обустроена, освещена. Территория монастыря обвешана камерами наблюдения, видимо были какие-то неприятные прецеденты. А так - здесь очень тихо. Сегодня, в субботу, по крайней мере.От монастыря дорога дальше уходит по опушке леса. Там установили баннер. Посыл в целом понятен, но не до конца. На всякий случай соглашаемся.Путь огибает Ниспорены с востока по высоким холмам. Здесь уже не так тихо - пастух внизу пытается найти с овцами и козами общий язык, но у него не всегда это выходит, и он периодически срывается на не совсем цезурную лексику, овцы и козы тоже в долгу не остаются, отвечают ему что-то на своём. Да ещё и колокольчиками звенят. Идиллия.Отсюда - самые лучшие виды на Ниспорены.Продолжаем путь, иногда останавливаясь полюбоваться Ниспоренами. Удачное место когда-то кто-то выбрал для города. К слову, и из города виды на окрестности отличные.От окраин Ниспорен нам нужно сворачивать обратно. Заходим в лес Корбоая.Через лес Корбоая выходим на узкий и длинный хребет холма Хотарул ("граница", то есть). Хребет высокий (местами около 380 м), иногда в просветах можно увидеть далеко внизу поля, виноградники, дома, озёра. Даже не верится, что мы так высоко находимся.Чей-то завтрак в лесу. Или обед. А может и ужин. Кто-то не доел, и оставил у дерева как подношение.Дорога по хребту Хотарул прямая и длинная. Слева - долина речки Лэпушна, далеко внизу - село Юрчень. Справа - долина Мырзоая. Часть этой долины мы сегодня прошли в первой половине дня.Дорога по хребту оказалась очень удобной. Мы быстро и без лишних подъёмов вышли к долине реки Лэпушна у села Кристешть. Тут мы проходили сегодня ранним утром, когда вокруг было пасмурно и туманно. Под вечер же показалось солнце, поэтому мы к концу путешествия ещё и закат успели застать. На 24 км по высоким холмам и шикарным лесным дорогам по глубокой липкой грязи нам понадобился целый световой день. 

 Второй день путешествия. Ранний подъём в ущелье Моровая, переезд в село Охринча. Там мы весь день гуляли по окрестностям села, и снова весь наш путь был привязан к Реуту. Сначала мы направились в сторону Жеврень, перешли реку, зашли в природный памятник La Humărie, прошли по лесу и глубокому оврагу в сторону села Устья, перешли снова Реут и вдоль его старого русла вернулись в Охринчу. Но самое главное за этот день - нам удалось спасти ещё одну живую душу.

 Утро оказалось сильно прохладнее, чем обещали метеопрогнозы (всего +1). Но первые лучи солнца быстро прогрели воздух.

Ущелье Моровая ранним воскресным мартовским утром.Неспешно собираем лагерь. Погода отличная, ехать недалеко, время есть.Но для начала нам нужно ещё дойти до машины. Будем двигаться в сторону выхода из ущелья. Вдали виднеется село Машкэуць, утренний колокольный звон оттуда доносится и до нас.Спускаемся в Моровую.Из Моровой - небольшой бросок на машине в Охринчу. Там мы оставляем большие рюкзаки и идём к Реуту.Из Моровой - небольшой бросок на машине в Охринчу. Там мы оставляем большие рюкзаки и идём к Реуту.Границей заповедной зоны La Humărie со стороны села Устья служит вот этот глубокий овраг-ущелье, из которого мы сейчас с трудом вылезаем.Из оврага мы выбрались на склоны холма Киску. Там под палящим весенним солнцем среди цветов мы и пообедали.Дальше наш день принял неожиданный оборот. Мы снова спустились в овраг ближе к селу Устья. Там на склоне мы встретили барсука. Барсук попался в силок, расставленный у его норы нехорошим человеком. Барсук пытался выбраться из силка - вся эта земля вокруг изрыта испуганным зверем, все ветки вокруг обглоданы им же. К тому времени, как мы совершенно случайно наткнулись на него, барсук уже сдался и просто лежал, ожидая своей смерти. Но мы сдаваться не собирались. Из инструментов у нас с собой были только печенье и чай (потом нашлись и обычные ключи от квартиры), поэтому битва за спасение барсука оказалось долгой. Бедняга из последних сил дал понять, что в случае чего он ещё поборется, но потом словно понял, что мы ему не угрожаем, и дальше он просто лежал, дрожал и пытался заглянуть нам в глаза. В конце концов нам удалось голыми руками и с большими усилиями распутать стальной трос силка, и барсук весьма бодро рванул в свою нору залечивать душевные раны (насколько мы смогли рассмотреть, физически он не особо пострадал). Если вы наткнётесь на силки - обязательно снимайте их и забирайте с собой. Такая охота запрещена, это браконьерство. Если вы увидите, как кто-то расставляет силки - сообщайте в полицию. О том, что в их районе есть «любитель» барсуков, была уведомлена местная экологическая инспекция. Охота на барсуков в нашей стране также запрещена. Мы прошлись по оврагу и собрали оттуда все силки, что смогли найти. Ничего нового о людях из этой ситуации мы не узнали, но поняли, что впредь в наши вылазки нам с собой нужно будет брать ещё и кусачки. Спасение барсука заняло много времени и потребовало много усилий, поэтому дальнейший маршрут был пересмотрен и сокращён. По тому же оврагу, но уже поверху, мы двинулись снова к Реуту. Солнце к тому времени стало уже практически припекать. Утренний холод уже позабылся и теперь казался чем-то далёким. Как и зима, которая прошла. Переходим на правый берег Реута. Вдали виден вход в тот самый овраг, из которого мы недавно вышли. Полями и опушкой леса начинаем обратный путь в Охринчу. Воздух тёплый, лес полон цветов, дорога сухая, слышно щебетание птиц. Весна. Наш путь пролегает по берегу старого русла Реута. Раньше Реут доходил почти до самой Охринчи, причём это не так давно было - такое положение дел зафиксировано на картах XIX века, например. Сейчас речная петля в этой долине сильно укоротилась, но старое русло всё также полно водой, только не проточной. Настоящий рай для разной живности. Последние сотни метров до села. Начинают встречаться коровы, и столько коров, как в Охринче, мы давно не видели. Коровы - забавные животные. Обычно они очень любопытны и пытаются нас рассмотреть поближе. Особое внимание они уделяют нашей четвероногой коллеге, которая уже повзрослела и научилась их игнорировать. Удалось прогуляться и по самой Охринче. Чистые улочки, интересные украшения на фасадах, много детей - нам понравилось. Двухдневное путешествие подошло к концу. И тут мы понимаем, что есть шанс очень даже интересно его продлить дальше. Но мы глянули в календарь - сегодня только воскресенье. Что ж, Париж подождёт.  

 Первый походный день. Мы остановимся в Моровой, перейдём Реут и окажемся в селе Машкэуць, вдоль Реута спустимся к холму Романа (Dealul lui Roman), на который взберёмся ради прекрасных видов на окрестности. Потом снова перейдём Реут и взберёмся на его левый берег. Там заглянем ненадолго в штольни, потом пройдём поверху в ущелье Моровая, по пути заприметив хорошие места для ночного лагеря. Вернёмся в Моровую, захватим оттуда всё необходимое снаряжение, снова зайдём в ущелье Моровая, где и останемся на ночь.

 Начинаем наши двухдневные приключения в селе Моровая, уютно устроившемся между водами Реута и высокими скалами. Видите те точки в небе? Это мошкара, а не птицы. И мошкара у нас не менее верный признак наступления весны, чем цветы, например. То есть, сейчас это даже повод для радости.

Моровую и Машкэуць разделяет Реут, и соединяет небольшой деревянный пешеходный мост.Идём по машкэуцкому берегу реки вниз по течению. Этот участок берега примечателен своими родниками - их тут много, и обустроены они по-разному.Реут уже полон жизни. А скоро ещё и земноводные проснутся.Огибаем Машкэуць и подходим к его южным окраинам. С юга Машкэуць сдерживает большой холм - Dealul lui Roman, то есть холм Романа. Холм большой не потому, что высок - непосредственно у села его склоны резко взмывают всего метров до 100, а потому что по площади он таков, что на его почти плоской вершине ещё пару сёл можно разместить.Смотрим с холма Романа в сторону, откуда начали путь - у входа в ущелье Моровая.Вершина холма Романа плоская и спокойная - лишь луга до горизонта. Поэтому для каких-либо более волнующих видов нужно идти по краю обрывистого склона холма со стороны Реута.Ходить по вершине холма можно долго, но когда-нибудь спускаться придётся. Выходим к Реуту - это основная артерия в этих местах, и весь наш путь так или иначе связан с этой рекой.На берегах Реута в месте, называемом În Țărincuță, останавливаемся у свеже-обустроеного родника. Информационное панно сообщает нам, что вода в этом роднике соответствует на 80% санитарным нормам. Эти сухие цифры на берегу мокрого родника нас немного в ступор ввели (и на фотографии видно). До этого мы предполагали, что есть вода питьевая, а есть и непригодная для питья. Оказывается, есть варианты. А теперь самое сложное - как бы нам испить именно те 80% чистой воды, и сделать так, чтобы другие 20% мимо нас прошли? Ничего не придумали, но и в родниковую лотерею играть не стали. Вдоль Реута возвращаемся к Машкэуць и переходим на левый берег реки. Сразу поднимаемся вверх - берег высокий, в его склонах пробиты штольни. Здесь когда-то добывали строительный камень. Вид из старой штольни на село. Рядом со старой штольней есть и новые, где камень добывали уже машинным способом. Виды на Машкэуць оттуда. А нам нужно ещё выше, на самую вершину берега. Тропы здесь крутые, подъём не так уж илёгок. Зато оттсюда можно понять, насколько Машкэуць большое село. На вершине у креста переводим дух, осматриваемся. Виды в сторону Днестра, он где-то там за холмами на горизонте. Виды в противоположную сторону. Слева - Машкэуць, справа - Моровая, вдали видны дома Бутучень. Эти же виды, но уже ближе. Мы стоим над селом Моровая и над входом в одноимённое ущелье. Там внизу отдыхает от нас наше транспортное средство. Отдохнёт аж до завтрашнего утра, но и сегодня нам к нему нужно будет наведаться и забрать вещи. Сворачиваем направо и идём по берегу ущелья. Тут на фотографии уже виднеется место нашего будущего лагеря, но на тот момент мы об этом ещё не знали. В ущелье Моровая всё, как обычно - чисто, тихо, потрясающе и горно. Находим подходящее место под лагерь, и теперь приступаем к поискам приемлемого пути к нему. Так, чтобы было быстро (темнеет ведь уже), и просто - ведь мы уже вернёмся сюда с большими рюкзаками. Пока нашли только такую дорогу по склону вниз. За моей спиной примерно ещё столько же спускаться, но только ещё и через густой кустарник. Будет очень тяжело, но есть ещё надежда обнаружить по пути к машине и другую тропу поприятнее. И нам действительно повезло - подходящая тропа к выбранному месту под лагерь была найдена. Да, тоже в гору и по сыпучим склонам, но куда удобнее, чем первоначальный вариант.Этот мыс, окружённый с трёх сторон обрывами, станет для нас домом на одну ночь. Обживаем лагерь. Успели всё до наступления темноты и без особой суеты. Остаётся время ещё и на спокойный ужин с долгими разговорами и рассказами на обрыве. Отличное завершение первого походного дня.  

 Февральская прогулка по Кодрам в окрестностях Хородки в попытках найти хоть какие-то признаки приближающейся весны. Нашли. Почти весь путь пролегал сквозь густой туман, и временами нам даже было понятно, что мы передвигаемся через большой лес. В тумане набрели и на гетскую крепость, а в глубоких оврагах у неё - родники и ручей. Только под конец прогулки туман рассеялся, и мы смогли оценить по настоящему масштабы Кодр.

 Утро, село Хородка Яловенского района. Довольно оживлённое место - навстречу нам из тумана то и дело выплывают человеческие фигуры, некоторые даже с нами разговоры заводят.

Если бы не карты, то мы бы и не догадывались, что совсем недалеко от села начинаются могучие Кодры.Февральские пейзажи.Практически сразу в лесу натыкаемся на весенние цветы. Среди всей этой февральской распутицы и холода они выглядят совсем инопланетно и слишком ярко. Начало окрыляет. Наверняка тогла и весь остальной лес усыпан цветами, целые ковры их!Но, как оказалось, это нам просто очень крупно повезло, причем с самого начала. Потом в лесу мы лишь изредка натыкались на отдельные цветочки, да и то ещё нераспустившиеся. Но скоро, скоро долгожданная весна. Все знаки уже на месте.

Места весьма холмисты. Незаметно поднимаемся на высоты аж до 350 метров.

 

Выходим ненадолго из леса к виноградникам. Насколько далеко они раскинулись - можем только гадать.Следующий час мы будем идти по опушке леса мимо высоких дубов.Из неизвестного - в неизвестное. Мы в этих местах раньше не бывали. Не уверен, что и после этой прогулки сможем утверждать обратное.Несмотря на всю окружающую тишину, в влажном воздухе ощущается напряжение - Кодры вот-вот проснутся и взорвутся цветами, запахом и пением.Снова пора в лес.В лесу выходим на огромные валы. Это известное место. Оно такое видное, что удостоилось быть отмеченной и на картах XIX века. Так оно там и отмечено - древняя крепость.И она действительно древняя - тут кипела жизнь более двух тысячелетий тому назад. Крепость приличных размеров, лес внутри валов не растёт, но в центре возвышается одинокое дерево. К нему мы и идём, там и будет привал.Крепость возвели с учётом местного рельефа - она теснится на краю крутого и глубокого обрыва. На дне оврага бьют родники (сейчас воду из них куда-то отводят), которые собираются в ручей. В некоторых родниках вода буркутная.После крепости мы начали спускаться в долину Хородки. К тому времени туман в низинах рассеялся и мы наконец-то смогли увидеть и осознать, где мы, и что мир велик, а мы - малы.Последние метры путешествия. Виды на Кодры из Хородки. Уж в следующий раз весна будет ближе, а цветов - больше. 

 

Сегодня мы решили посмотреть, что сделала нынешняя зима с самым высоким водопадом Молдовы. Если вы следите за нашими путешествиями, то уже точно знаете, что самый высокий водопад нашей страны находится в Флорештском районе, и у него даже есть имя - Дуруитоаря.Кроме того, неожиданно для себя мы оказались в селе Темелеуць, неожиданно увидели ещё один неизвестный нам водопад, прогулялись по селу Вертюжень, насладились какой-то излишне картинной и сказочной зимой, ну и всякого другого по мелочам.

 Совсем неожиданно для себя начали маршрут в селе Темелеуць. Почему так вышло - чуть позже расскажу.В этом селе мы и раньше были, но только в центре, в парке бывшей усадьбы, от которой осталось всего одно небольшое здание, да и то в руинах. Сейчас же у нас получилось ознакомиться с селом поближе. И тут есть что посмотреть. Например, на окраине села во дворе красивого старого домика стоит такой распрекрасный крест, установленный здесь в 1905 году. Надпись на нём гласит буквально следующее: "Сей Святый Крестъ сооруженъ поселя. С. Тимилеуцъ Григорiй Вырланом с женою Анною".

Чуть дальше от креста дорога, выходящая из села в сторону Днестра, проходит по такому замечательному каменному мостику.А нам как раз в сторону Днестра и нужно. Изначально планировали приехать в Вертюжень и оттуда начать ходить, но в то утро дорога к Вертюжень была похожа на типичную второстепенную кишинёвскую улицу спустя несколько дней после снегопада, и мы туда не рискнули спускаться на машине. Вернулись в Темелеуць, и уже оттуда пешком в Вертюжень и отправились. А пешком мы ещё те вездеходы, пройдём решительно везде.По дороге (вернее, дорог не было, были одни направления) наткнулись на интересно выглядевшее ущелье. Решили слегка углубиться в него и не пожалели, потому как встретили ещё один водопад, который до сих пор не видели. Уже и не думали, что остались такие. Ан нет - вот, пожалуйста. Да ещё и какой!В общем, знайте - в Темелеуцах Флорештского района тоже есть водопад. Красивый и большой.Хорошо гулять снежной зимой. Хочешь - смотришь на поля, хочешь - на небо. Главное не перепутать, что где находится.Спускаемся в долину Бэлцата. Тут и лес одноимённый растёт. Большой, красивый, чистый.По дну долины (а скорее настоящего ущелья) течёт речка Бэлцата. Речка водная, звонкая, горная. И опять же - чистая.И так нас эти невероятно картинные снежные виды соблазнили, что мы снова пересмотрели свой маршрут. Единогласно отказались выбираться из долины Бэлцата и просто шли по руслу речки вплоть до самых Вертюжень.С утра даже снег шёл, и эти первые за этот день лучи солнца оказались совсем неожиданными для нас. Впрочем, они были и последними - небо вновь затянуло тучами буквально минут через пятнадцать.Прошли через Вертюжень. Неожиданно, но зимние Вертюжень оказались людными - везде на улицах детвора на санках, взрослые ходят туда-сюда. В прошлые разы такого не было. А, ещё и основной транспорт сейчас - сани. Увидели такого в этот день больше, чем за всю свою жизнь до этого.Виды от Вертюжень в сторону Нападова. Всегда смотрим на эти скалы с теплотой - они не раз становились нашим домом на ночь, укрывая нас от непогоды и даря незабываемые виды на Днестр и округу. Но сегодня мы туда не попадаем, так как маршрут в последнюю минуту пришлось пересмотреть и кардинально изменить.Поднимаемся от Вертюжень к водопаду Дуруитоаря. Дорога идёт вдоль глубокого ущелья, берега которого поросли лесом, в том числе и хвойным. Ну чем не горы?Виды от Дуруитоари в сторону Днестра и Тыргул-Верттюжень. Из звуков - только ветер и редкое каркание воронов.Спустились к водопаду Дуруитоаря. Мы уже издалека увидели, что верхняя замёрзшая часть водопада обвалилась и рухнула в ущелье. По правде говоря, это даже успокоило - там внизу стало безопаснее. Водопад действительно высокий, но в масштабах этой высоты вполне приличный ручей теряется и в полёте разбивается на сотни капель, которые почти бесшумно достигают земли. То есть ничего особо впечатляющего здесь вы не увидите. Разве что во время приличного дождя, но тогда я бы совсем не рекомендовал бы находиться в подобных местах. Рухнувший водопад лежит огромными ледяными глыбами под нашими ногами, а перед нами - вторая, нижняя, часть водопада. И она тоже огромна - ледяная горка в несколько человеческих ростов. Туда мы лезть не стали. От водопада спустились лесом по правому берегу к Днестру, чтобы поздороваться с этой великой рекой. Днестр тут не замёрз, и в нашей группе даже возникли вполне реальные идеи раздеться и залезть в воду. К счастью для всех, я вспомнил, что у нас нет времени, и что нам ещё идти и идти по заснеженным полям назад. А так-то, конечно, хоть кто-то бы точно да и залез в воду. Хотя наш четверногий компаньон Ника всё же слегка окунулась за нас всех. Снова проходим через Вертюжень. Обычно молдавские сёла выглядят лучше весной и летом, но Вертюжень нам больше понравились именно снежной зимой. На фотографии - букет маков, нарисованный на фасаде одного из домов в селе. Из Вертюжень выходим по дороге мимо места, называемого Четэцуя - высокий и узкий скалистый мыс на краю села. Виды такие, что оборачиваться приходится довольно часто. Из Вертюжень нам нужно добраться до Темелеуць кратчайшим путём. К нашему удовольствию, этот путь оказался не менее впечатлающим, чем дорога к Днестру. Принимая во внимание погодные условия, мы запланировали вернуться в Темелеуць до захода солнца. Это значило, что нам нужно было приложить дополнительные усилия - ходить довольно быстро, что в глубоком снегу давалось не так просто. Кроме того, практически весь сегодняшний маршрут был чистой импровизацией (по воле случая), что тоже не особо способствовало быстрому передвижению. Но у нас получилось всё. Мы вернулись в Темелеуць на закате, и нам удалось выехать на трассу ещё до того, как совсем стемнело. К слову, и дороги к тому времени уже отлично расчистили. Прогулка удалась, но уже хочется весны, цветов и зелени.  

 

Ежегодный осмотр застывших водопадов в заповеднике Цыпова. Вышли из села Хородиште, прошлись местными ущельями, навестили четыре самых главных и видных водопада в данном заповеднике (а водопадов тут поболе будет). Все водопады замёрзли, всё было красиво и бело. Если вам не повезло застать это великолепие в этом году, то стать участником этой зимней сказки можно будет хоть по следующим фотографиям.  Начинаем маршрут в селе Хородиште. Начало бодрое, мы плывём по свежему белому пушистому снегу.  По верху идти интересно, но ещё интереснее идти низом. Потому как внизу по-настоящему ощущаешь настоящие масштабы окружающих скал. Иллюзия горной местности.По дороге расставляем подарки для лесных жителей - зерно, овощи. Зверинных и птичьих следов на снегу много, наверняка наши гостинцы будут найдены.В этот раз решили начать с самого красивого, поэтому маршрут был прочерчен по часовой стрелке. Первый водопад на сегодня - Moara Veche (Старая Мельница).Самый впечатляющий водопад заповедника в зимнем одеянии. Летом по красоте с ним может поспорить разве что Птичий Город.Для нас этот водопад во льду - как кафедральный собор, как замок. Несмотря на то, что это, по сути, огромная глыба льда, водопад ощущается лёгким, светлым и ажурным.Внутри не тихо. Но это - шум капель и падающей воды, и эта музыка действует на нас успокаивающе.От Старой Мельницы продолжаем двигаться по ущелью вниз. Начинаются самые весёлые участки.На самом деле по льду ущелье проходится гораздо легче. По некоторым невысоким водопадам теперь можно легко спускаться, а там, где обычно глубокое болото, сейчас - твёрдая и чистая гладь. И падать не так больно - везде глубокий снег.Над Большим водопадом. Сейчас близко к краю водопада сверху не подойти - скользко, можно упасть на других туристов, которые сейчас там внизу стоят и восхищаются ледяными красотами.Попасть к Большому водопаду можно двумя способами. Первый - подняться к гетскому городищу (правый берег), верхом дойти до слияния речушек, и уже по дну ущелья вверх по течению подойти к водопаду. Второй способ - обойти водопад по левому берегу. Там есть не очень приметная тропа. Только вот зимой в снегу тропа оказалась уж совсем неприметной, мы шли больше по памяти и единственным ориентиром у нас было одно - не упасть в пропасть. Самый тяжёлый участок сегодняшнего пути (с поправкой на погодные условия).Но мы благополучно обошли водопад слева и спустились к нему. Самый известный водопад заповедника - Большой водопад (Cascada Mare). Казалось бы, именно он зимой должен быть тоже самым-самым. А по факту водопад - заложник свой высоты. Молдавской зимы редко когда хватает, чтобы сковать его полностью, и он часто рушится под собственным весом. Уже до нас небольшой фрагмент обвалился, но нам ещё повезло - водопад предстал пред нами в одном из самых своих внушительных обличий.Большой водопад. Он такой большой, что расти ему необходимо одновременно и снизу, и сверху.Третий водопад. Так называемый Малый (Cascada Mică). Не такой он уж и малый. Замёрз крепко, полностью. Образцово-показательный застывший водопад, но поэтому и самый скучный из всех в заповеднике Цыпова, если была бы такая номинация. Но у нас такой номинации нет, стоим и восхищаемся и тут минут 15.Карабкаемся выше по течению второго ручья. Карабкаемся буквально, и в этом нам снова помогает то, что вся вода в ущелье вдруг стала твёрдой, и некоторые водопады превратились в ледяные ступени.Последний из основных водопадов на сегодня - Птичий Город. Здесь интереснее всего весной, летом и осенью, когда над головой не видно неба, а только скалы и кроны деревьев служат тебе крышей. И в этом огромном зале с одной стороны грохоча спадет вода. А сейчас здесь светло и тихо.Город - птичий. Птицам мы и здесь оставляем презенты.И снова - есть два пути выхода от этого водопада. Первый - вернуться тем же путём вниз по течению, либо подняться по шаткой лестнице вверх на левый берег. Мы всегда выбираем лестницу.Лестница - только начало долгого и тяжёлого пути по заснеженному склону на самый верх к гетскому городищу. Если бы не начало темнеть, то мы бы прошлись ещё немного вверх по течению выше Птичьего Города (его чаша видна внизу). Там есть ещё несколько водопадов, штольни и вообще красиво. Но нам пора заканчивать, ведь в темноте тут и летом нелегко.Возвращаемся в Хородиште, окидывая взглядом ущелья заповедника. Хорошая зима выдалась в этом году, нам повезло застать замёрзшие водопады и увидеть их все в один день. 

 

Прогулка в окрестностях села Костешть Яловенского района. Бродили в тумане по долине реки Ботна, взбирались на холмы, искали и находили остатки средневекового золотоордынского города.Кто-то ещё не знает, кто-то забывает, кому-то это кажется не таким уж важным, но это факт - в каких-то 20 километрах от нынешнего Кишинёва в средние века стоял огромный по тем временам (да и по нынешним немалый) город.Проблема вот в том, что город был золотоордынским. А кто эти такие золотоордынцы, откуда они, где они сейчас, зачем здесь строили и что строили, как они повлияли на нас всех нынешних - вопросы для нашего общества не самые насущные и интересные. А если ещё и пройтись теми местами, то можно подумать даже, что всем было бы легче, если бы города и вовсе бы не было - от него вы не увидите практически ничего. Будто бы его и действительно не существовало.  Большая часть маршрута пролегала в долине реки Ботна. Шли совсем рядом с селом, но из-за тумана села не было ни видно, ни слышно.Долина Ботны у Костешть. Сегодня малолюдно.Лично у меня Костешть ассоциируются с капустой (но на втором месте после золотордынского города). Если вы бывали в этих местах, то понимаете, почему.Капуста убрана, поля отдыхают.Время от времени выходим к Ботне. Туман и Ботну красит.Начало января, долина Ботны у Костешть. Медленно бредём в тумане.Потом решаем выходить из долины и из тумана наверх. Там внизу, где сейчас растёт капуста, лет ещё эдак 700 назад кипела городская жизнь. Название того золотоордынского города до нас, к сожалению, не дошло. Мы знаем, что это был город крупный, важный, чеканил свою монету, имелся и водопровод, и серьёзные большие строения. Но сколько всего из этого мы сможем увидеть сегодня? Не считая, конечно, керамики, обломками которой местные поля усыпаны.На самом деле особо много от средневекового города (так близко от Кишинёва!) сейчас и не увидеть. Что-то было разобрано на камни, что-то уничтожено при различных земелельных и строительных работах, что-то вывезено в музеи, что-то ещё покоится под землёй, что-то разрушается до сих пор.На фотографии - вал городской крепости. Её возвели на холме рядом с городом. Вал еле различим в наши дни.Вид с крепости в сторону села Костешть.Несколько лет тому назад на нелегальном карьере обнаружили большую печь времён золотоордынского города. К счастью, об этом стало известно археологам, печь изучили и сохранили. Карьер работу прекратил. На самом деле, нет - мы видели совсем свежие ямы, но в стороне от печи. Глину там ещё добывают.Печь располагалась в промышленной части золотоордынского города. Сейчас - это практически единственная средневековая конструкция, видимая невооружённым глазом. Но она никак не защищена, не отмечена. За те несколько лет под открытым небом печь заметно осыпалась. Сколько у нас в стране таких старых конструкций в такой сохранности есть?В печи обжигали известь. Следы высоких температур до сих пор видны на стенах - они покрыты зеленоватой стеклоподобной коркой.В печь можно зайти через сохранившееся отверстие снизу.Рядом раскинулось обширное средневековое городское кладбище. Конечно, на поверхности ничего не сохранилось Но сейчас через кладбище проходит грунтовая дорога, и после дождей на дороге то тут, то там выходят на свет останки жителей исчезнувшего города, имени которого мы не знаем. И имён жителей тоже не знаем. Но это кладбище - тоже лишь малая часть того города, что мы можем сейчас видеть. 

 Туманный первый день недели первого месяца нового года. Белая мгла преобразила знакомые места настолько, что по нашим ощущениям мы побывали где-то далеко и впервые. Но на самом деле мы были совсем рядом - между сёлами Маркэуць и Холеркань, где в очередной раз, ровно как и год назад, навестили заброшенные скальные средневековые скиты. 

За городом обычно безлюдно, а утром 1 января - так вообще ни души. И ни звука.

Из Маркэць тропами идём на юг в сторону Холеркань. Идём, как говорится, по приборам - туман украл горизонт, скрыл мир, спрятал звуки.Но не все звуки исчезли в белой мгле - в какой-то момент мы услышали шум прибоя. Точно такой же, как на море. Мы пошли на шум и вышли на высокий обрывистый берег. Внизу разбивались о камни волны Днестра. А дальше - неизвестность. Возможно, дальше ничего и нет.По обычаю, наряжаем деревце для лесных жителей. Подарки - самые лучшие и свежие. Я даже с трудом удержался, чтобы не надкусить пару яблок и морковок.Выходим на мыс. Туман меняет всё, абсолютно всё. Как знать, что вокруг на самом деле вокруг нас? Может, слева внизу об скалы бьются волны бескрайнего моря? Быть может, справа - глубочайший каньон, а за ним - высоченная гора с заснеженной вершиной?И в тот самый момент, когда мы действительно засомневались в том, где мы находимся, подул ветер. Ветер слегка разогнал туман, и мы увидели противоположный берег. Значит, это точно река.Дальнейший наш маршрут не подразумевал никаких троп. Только направления. И направление нам известно - один из заброшенных скитов в скалах у села Маркэуць.Место для скита, как и полагается, было выбрано уединённое и труднодоступное. Зато с какими видами!Мы пробрались к одному из скальному комплексу в окрестностях села Маркэуць.Здесь и устроили обеденный привал. С поправкой на дату это был более праздниичный, чем обычно, обед, но всё же в походных условиях - на ветру, на скале, с потрясающими видами (на белую стену тумана).Пещерный комплекс со стороны Маркэуць не очень богат на различную древнюю скальную символику, но кое-что на стенах можно увидеть. Например, этот крест.Пришло время спускаться к Днестру.Спустились мы к участку берега, куда когда-то спадал водопадом ручей. Ручей давно пересох, но устье его теперь выглядит как небольшой пляж, окружённый с трёх сторон скалами.Тут находится второй скальный комплекс у села Маркэуць - скит, состоящий из церкви и келий. Всё это заброшено, и заброшено давно.Мы тут не впервые, и не во второй раз. Подробно описывать не буду, но скит чрезвычайно интересный. В скальной церкви можно увидеть кресты самых разнообразных форм, высеченных на стенах. Есть алтарное помещение с алтарём-нишей. Исследователи обнаружили здесь захоронение, которое они продатировали первой половиной 1400-х гг. И всё это - в очень укромном, труднодоступном месте. Поистине затерянный мир.Кроме скальной церкви, в комплексе сохранились и жилые помещения - кельи. Отдохнули здесь, послушали тишину, представили, как здесь жили люди. Пофантазировали насчёт того, кем они могли быть, откуда могли прийти, на каких языках разговаривали, почему решили здесь укрыться.Выбираемся из этого укромного места. Попасть сюда и выйти отсюда можно только так - по скалам.Оглядываемся назад. Вот так выглядит этот скальный комплекс церковью и кельями со стороны. Летом его и не заметишь, всё скрыто листвой.Возвращаемся назад. Возвращаемся другой дорогой - через лес. Лес выглядит сейчас волшебно.Весь мир сжался в пространство радиусом метров в сто.Передвигаясь в тумане особенно ясно понимаешь, что на самом деле весь настоящий реальный мир - это то, что тебя непосредственно окружает. То, что ты видишь, чувствуешь и осязаешь. А всё внешнее и невидимое - чьи-то фантазии. Именно чьи-то, даже не твои.Выходим в поля, и прорисовка Вселенной здесь становится уж совсем минимальной - только горизонт.А дальше и коллеги пропадают во мгле. Видна только мгла, слышно только собственное дыхание.Изредка из белого молока выплывет скелет дерева, напоминая (или вводя в заблуждение), что ты ещё на Земле. И это всё - совсем не страшно. Понимание идёт даже дальше. Сейчас ты осознаёшь, что на самом деле весь мир - уже не та сотня метров вокруг, что ты можешь различить глазом, а ты сам, со своими мыслями.И в такой путаннице мыслей, в тишине, в тумане, по полевой дороге, утопая в январской молдавской грязи, в одиночестве, каждый сам по себе, мы и дошли до конца нашего путешествия.Финиш выглядел так. Всё в такой же пелене, как и в начале, как и на протяжении всего пути.

 Тут - о том, что можно увидеть за 6 часов в середине декабря в долине реки Чорна, о которой вы могли ещё слышать, как о Шолданештском ущелье. Мы шли по лугам, карабкались по холмам и скалам, продирались через колючие кусты, перебирались через ручьи и речки, забирались в глубокие и тёмные подземелья, прыгали по шпалам, слушали шум водопадов и дождя, осматривали старые конструкции, ели тёрн, шиповник, боярышник, яблоки (а также много плацинд, благоразумно с собою прихваченных).

 Приезжаем в Михулень и оттуда ныряем в просторы долины Чорны.

Я бывал тут во все времена года, и зимою тоже. В зелени, в золоте, в цветах - уже всё видел, и наверняка увижу ещё немало раз. Но у меня до сих пор есть неисполнившееся желание - увидеть эти места в снегу. Как видим, желание моё исполнится уже не в этом году.А сейчас - вполне типичный декабрь. Тёплый, пасмурный, влажный. Даже какие-то растения можно рассмотреть.Берега ущелья изрезаны оврагами. То здесь, то там зияют чёрные входы заброшенных штолен. Конкретно эти штольни мы очень скоро увидим поближе. Может, даже ближе, чем это бы хотелось моим коллегам по прогулке.Начальная часть маршрута была следующей - из Михулень мы вышли к ущелью, поверху прошли в сторону города Шолдэнешть до порогов (на фотографии) и водопада (дальше).Первый водопад в этом путшествии. Итого мы посмотрели и послушали пять каскадов.По бурным порогам переходим на правый берег Чорны.Дальнейший путь пока будеть проходить по дну долины вдоль течения Чорны.Единственный человек, которого мы встретили за всё время прогулки. Но и его увидели издалека.Вскарабкались мы в этот овраг для того, чтобы посмотреть на заброшенные штольни.Кресты, выбитые на стенах у входа в штольни, намекают, что история этого места может быть чуть более древней. Возможно, здесь что-то было до того, как в советский период сюда откуда-то со стороны села Паркань пробили эти штольни.Дальше наш путь пролегал под землёй. Штольня сквозная, и другой выход из неё лежал как раз в том направлении, куда нам и нужно было.Подземелья здесь представляют собой ещё тот лабиринт. Хорошо, что места знакомые - двигаться нам надо в сторону, противоположную указателям на стенах.Заблудиться у нас не получилось, летучих мышей мы старались не беспокоить, поэтому примерно через полчаса мы целыми и невредимыми вышли на свет Божий. Свет Божий удачно совпал с окраиной села Паркань.Далее мы шли вдоль подпорной стенки. Стенка - часть инженерных конструкций времён прокладки в долине железнодорожной ветки, а это - конец XIX века, времена царской России.Несмотря на столь почтенный возраст, стенка находится в довольно приличном состоянии.Спустились до железнодорожных путей, несколько сотен метров пришлось идти вдоль них и даже по ним. И тут нужно быть осторожными - как мы и сами убедились, движение здесь ещё кое-какое есть, а попасть под поезд в наши планы сегодня не входило.Труба под железной дорогой у Паркань. Ещё раз восхищаюсь работе мастеров тех дней. Мало того, что всё сделано очень качественно и буквально на века (а больше века уже и прошло), так и делали ещё и красиво.Двигаемся дальше вниз по течению Чорны, набредаем на другие инженерные сооружения XIX века. Тут очень живописно и аккуратно укрепили берег реки.Заходим в ущельице поменьше. Для этого нужно пройти под железнодорожным мостом.Здесь находится, наверное, одно из самых красивых мест в долине реки Чорны. В этом ущельице шумят несколько замечательных водопадов.Но этот - особенный, так как его я считаю одним из самых красивых в Молдове.У места есть название - La scăunele. Находится у села Паркань под лесом Занова.У Глинжень мы снова перешли Чорну и направились обратно в сторону Михулень. И там, у Глинжень, нас ждал следующий красивый водопад.Стоим немного и у этого водопада, вслушиваясь в его журчание.Возвращаемся под мелко-моросящим декабрьским дождём. С берегов долины на нас смотрят сёла, мимо которых мы сегодня прошли.Церковь села Паркань.В середине декабря темнеет очень рано. Но мы успели вернуться до сумерек. Возможно, это было последнее путешествие этого года. 

 Целью этой вылазки было закрасить небольшие оставшиеся белые пятна недалеко от Кишинёва. Выбрали ущелье Скок, что между сёлами Оксентя и Вышкэуць. Ущелье с водопадами мы проходили не раз, но вот откуда берёт исток ручей - мы так и не видели до сих пор. И в этот раз мы это исправим. В итоге обычная прогулка преподнесла нам несколько сюрпризов и новые места для посещения в будущем. 

 Стартовая точка - село Оксентя. Удобное место для начала и конца маршрута - рядом с церковью есть достаточно большое место для парковки (там же и продовольственный магазин), до края села много плутать по улочкам не нужно, а по пути встречаются такие симпатичные домики.

Выходим из Оксенти. Оксентя выглядит издалека как довольно приличный порт.Отошли от Оксенти недалеко, и услышали за зарослями кустов странные звуки - речные волны явно разбивались обо что-то крупное на берегу. Пришлось продираться и смотреть.А там на берегу Днестра ржавел выброшенный на мель левиафан - огромная баржа.Как называется такая болезнь, когда начинаешь лезть во все пещеры, заброшенные дома и прочие объекты по пути? Потому как, кажется, мы серьёзно больны. Несколько люков на барже оказались незапертыми, а это - прямое приглашение. Внутри, конечно же, ничего нет, но сам процесс исследования приятен.А дальше - классика зимних молдавских дорог. Признаюсь, соскучились.Выходим к ущелью Скок. Четвероногую спутницу берём на поводок, дабы она не побежала брататься с местными рыбаками.Заходим в ущелье Скок. То ли зима, то ли весна, то ли осень. Но не лето точно.По дну ущелья тропа проходит, но с переменным успехом. Обычно приходится идти по руслу ручья, прыгать по камням, подниматься на сыпучие склоны.Сия резкая перемена во внешнем виде Даны объясняется очень просто - ущелье Скок у нас славится тем, что пройти его и не упасть в местные грязи практически невозможно. Обязательно кто-нибудь из группы да и упадёт. В этот раз ущелье выбрало Дану. И её штаны.Ближе к концу ущелье раздваивается. Это - водопад в одном из его ответвлений. Летом он обычно пересыхает, а в другие времена года, как сейчас, например, там с высоты какая-то вода даже стекает и журчит.Но нам нужно подниматься по другой ветке ущелья. Там интереснее и красивее - идти наверху нужно через целый каскад водоскатов.И в конце вас будет ждать ещё один водопад. Не такой высокий, как первый, но зато всегда водный.Но на самом деле это ещё не конец.Обойти этот водопад - дело не такое уж и простое. Но пока мы устроили обеденный привал и болтали, попивая чай под шум падающей воды, наша четвероногая коллега Ника беспорядочно металась по округе и таки нашла оптимальный и в меру безопасный путь наверх. Этим подъёмом мы и воспользовались.И вот дальше уже пошли новые для нас места. Во-первых, мы обнаружили что за водопадом ущелье продолжается и вовсе не выглядит как обычный овраг, как мы предполагали.По дну ущелья всё так же бежит ручей, и мы сейчас будем искать его исток - он явно должен быть недалеко.Поднявшись чуть выше по течению мы наткнулись на конструкцию, и поняли, что места эти не всегда были такими дикими и заброшенными. Мы увидели обустроенный родник (явно давно), от которого куда-то наверх шла заросшая и занесённая землёй и листьями лестница. Лестница - из местного камня и цемента, подпорная стенка - тоже цементная. Труда и материалов в это всё вложено уйма.Так выглядит сам родник - каменная кладка, обрезок чугунной трубы с толстенными стенками. Воду пробуем, на вкус нормальная.Чуть выше по течению есть ещё один родник. Обустроен он уже куда проще - вода бьёт из под камня, а в другом камне аккуратно выдолблен жёлоб, по которому драгоценная прохладная влага стекает дальше. И тут мы испили воды, и эта вода нам понравилась тоже.Но загадка каменных ступеней первого родника нас не отпускает. Подготавливая маршрут, мы знали, что ничего в этих местах нет. Поля, ущелье, скалы, лес, водопады. Мы поднимаемся по ступеням наверх.Ступени выводят нас к зарослям, за которыми - просто поле. До горизонта. Поле впереди, поле справа, поле слева. Непонятно. И только уже дома, после того как я обложился старыми картами, картина стала проясняться. Когда-то тут наверху, вот прямо за этими кустарниками проходила дорога. Она отмечена на карте XIX века, и это был кратчайший путь из Вышкэуць в село Оксентя, а в Оксенте был паром через Днестр в Цыбулёвку и дальше. То есть, можно предположить, что дорога была достаточно оживлённой, и такие труды по обустройству родника на окраине дороги теперь ясны и объяснимы. По всей видимости, какие-то остатки дороги сохранились и во второй половине XX века, когда стенки тропы вниз укрепили бетонной стеной. Сейчас же ступени ведут из никуда, из чистого поля, через заросли к роднику, откуда уже редкий непонятно как забрёдший сюда путник вроде нас, испьёт прохладной воды.Спустились снова в ущелье. Всё же придерживаемся первоначального плана - найти исток ручья. И мы находим его. Вернее будет сказать, что у ручья много истоков - это родники, включая и те, что мы уже увидели.Дальше по ущелью мы встречеам два невысоких сухих водопада, за которыми ущелье превращается в заросший овраг. Решаем на этом продвижение вверх по нему прекращать, и выбираемся на высокий левый берег по старому валу - ещё одна неожиданная находка в этом путешествии.После зарослей и скал выходим на открытые пространства. Просто чистая радость от быстро тающих остатков первого снега.Снова выходим к Днестру напротив Цыбулёвки. Время оглянуться по сторонам - осмотреть сверху путь, который мы прошли и выбрать нашу дорогу дальше.Вход в ущелье Скок. Вот по той дороге, что спускается у Днестра, мы пришли из Оксенти.Далее спустились в ущелье и по его дну пошли до самого его конца (направо). Там поднялись, походили, и пришли поверху в эту точку, где сейчас стоим. Далее мы спустимся вниз, пересечём ущелье, поднимемся к сосновому лесу, и по дороге вдоль него поднимемся по правому берегу ущелья до полей и виноградников.Часть ущелья Скок, которое мы прошли по дну. Где-то справа мы и выбирались из него.Это уже виды от соснового леса на правом берегу ущелья. Видно ответвление, по которому мы поднялись и выбрались из ущелья.Вот это ответвление ближе. Начинается оно как серия водоскатов с один водопадом. Водопад мы обогнули по скалам справа. Масштабы понять тяжело, но это только потому, что к сожалению, никто не захотел спускаться вниз и позировать на фотографии в качестве линейки.А дальше мы вышли в поля и виноградники. Шли по полевой дороге, пробовали остатки винограда и уже сладкий тёрн, обсуждали увиденное сегодня.В Оксентю вернулись в сумерках. В меру уставшие, грязные, но довольные. 

 

 

 Рекордный по времени сбора поход. С момента, как я только проснулся и узнал, что сегодня вообще выхожу куда-то из дома до момента, как я уже сидел в машине, судорожно пытаясь понять где я, с кем я, и почему за окном снег - прошло минут 15. Как раз хватило на то, чтобы позавтракать и одеться. Решение поехать снова в Пожэрень родилось уже в машине, и на то было несколько причин. Но главная была одна - буран за окном ясно давал понять, что далеко уехать не получится.

 Ровно сутки назад я отсюда же и начинал маршрут. Тогда это было осознано, а сегодня я только-только начинал понимать, где я нахожусь. Нетипичные виды вокруг совсем не помогали этому процессу.

Первый снег в этом году удался. Метёт так, что далеко и не за каждую нашу зиму столько снега увидишь. А сейчас только ноябрь. Короткая осень в этом году выдалась.На открытой местности было прекрасно - ветер выл стаей голодных волков, снег летел горизонтально, довольно ощутимо хлестая по лицу и глазам. Это бодрит. Но впереди лес, и в лесу мы надеемся хоть на какую-то тишину.Наши надежды оправдались - в лесу метель потеряла свои силы. Ветер воет высоко в кронах деревьев, но тут внизу, где мы ходим, жить можно.Первый снег и первые морозы не только нас застали врасплох. Вокруг полно деревьев, которые ещё не сбросили листву. Да что там - даже ещё зелёные деревья часто встречаются, осень ведь в этом году выдалась очень тёплой. До сегодняшнего дня.Оказывается, жёлтое с белым сочетается довольно неплохо. Такая осень-зима долго не продлится, ради такого и стоило выйти из тёплых квартир.Ветви, утяжелённые снегом, перекрывают нам дороги. Но лес необычно чист, мы давно уже привыкли к колючим кустам. А здесь всё просто - передвигай ногами.Хоть в лесу метель и утратила свои силы, но неполностью. Ветер всё же выл и бил по лицу, просто не так сильно. Мы нашли глубокий овраг и там же утроили обеденный привал. Приём пищи посреди леса (горячий чай + баба нягрэ) совместили с лепкой снежных баб. Каждый слепил по одной. Надеюсь, лесные жители оценят эту скульптурную галлерею под открытым небом.Выползать из оврага после чая на ветер и холод тяжело, но альтернатива одна - остаться в лесу навсегда. Решаем, что пока рановато для такого.И всё равно потом в пути останавливаемся и греемся. Не забываем главного - мы сюда пришли не страдать, а наоборот - радоваться и получать удовольствие.Несколько часов блужданий по вполне уютному лесу хватило, чтобы забыть о том, что происходит во внешнем мире.И внешний мир ударил нам в лицо с новой силой. Пока мы наслаждались лесным покоем, здесь стало веселле. Снега стало в разы больше, ветер стал сильнее, мороз усилился.Но мы уже шли домой, поэтому этот мелкий дискомфорт ощущался просто как неотделимая от прогулки часть опыта.В последний раз нам с Зоей было так же весело (буквально) в январе 2022 на Поп-Иване. Только там чуть страшнее было.Зашли в Пожэрень и убедились в том, что наше решение оставить машину при въезде в село оказалось верным. Сейчас мы бы не выехали отсюда. Хотя.. Если бы не выехали, то остались бы там жить, не нужно было бы ходить в офис, гуляли бы по лесу, пасли бы коз..Но мы всё же уехали из Пожэрень. Причём дорога по селу оказалась утомительней, чем все эти часы по холмам и лесам, так как по пути мы ещё и помогали другим выбраться из этого снежного плена. 

 Осенняя прогулка по лесу у села Пожэрень Яловенского района. Места примечательны тем, что этот лес - один из самых близких по расстоянию из Кишинёва из приличных лесов (то есть, в меру дикий, большой и чистый). Идеальные места, если нет много времени планировать или не хочется никуда далеко ехать, но в то же время чувствуется необходимость погрузиться в природу и забыть на день шумный город. Как раз сегодняшний случай. К этому лесу можно подойти со стороны Буцень, Хански или Пожэрень.Пожарень хоть и находится в Яловенском районе, но вот лес - уже в Хынчештском.

Летят кто куда.Сегодня путь до Хынчештского района был короток - не успели понять, как уже зашли в лес.Нынче группа состояла из 6 персон. Трудно было сказать, кто радовался прогулке больше, но этим мохнатым и четвероногим коллегам просто легче свою радость выразить. Мы же люди серьёзные и взрослые, мы так не бегаем.Хоть дело и близится к зиме (а мы ещё и не предполагали тогда, насколько зима близко), осень еще везде. В воздухе, на деревьях, на траве, в душе.Вот настолько близко Пожэрень к лесу. Несмотря на такую близость, в лесу очень тихо. Тихо, как это может быть в это время года - ибо под конец прогулки поначалу такой приятный шелест сухих листьев под ногами начинает уже сводить с ума.Лес большой, лес разный. Но чистый - особо густых зарослей нет. Растёт дуб, клён, липа. Есть широкие поляны с такими видами далеко вокруг.Вот чего нет, так это грибов. Но это по причине сухой осени. Под ковром сухих листьев наверняка есть грибочки, мы даже заметили несколько. Будь наши четвероногие коллеги обучены искать грибы, мы наверное давно бы уже озолотились в наших прогулках. Но, к сожалению, у коллег интересы совсем другие.Если сначала лишь слегка моросило, то ближе к середине прогулки дождик стал уже настойчивее и постояннее. С одной стороны листья стали меньше шуршать, а с другой - дороги стали скользкими и грязными. Хотя почему это с другой стороны? Ведь и для этого тоже мы и пришли сюда, находились мы уже по чистому и ровному асфальту вдоволь.Оказывается, ещё лет 6 назад я проходил в этих местах. И тогда меня поразила одна из полян в этом густом лесу - очень длинная, узкая, со стенами высоких деревьев. И мы к ней сегодня вышли.Лес просто изрезан дорогами и тропами разной степени проходимости. Но наивно полагать, что это поможет как-то лучше ориентироваться на местности. Ровным счётом наоборот - все эти дороги и тропы переплетаются в один огромный лабиринт, и нет ничего проще просто начать ходить здесь кругами.Эту осень с трудом можно назвать золотой. Но есть исключения.Прошли лес насквозь и вышли на холмы между сёлами Ханска и Буцень. И здесь тоже очень тихо, только дождь и слышен.Возвращаемся под дождём ближе к вечеру. Конец нашего маршрута лежить у кладбища Пожэрень. Немотря на лёгкую усталость и не самый свежий и сухой вид, решаем ещё на немного остаться и осмотреть несколько старых надгробий, замеченных нами издалека. Это надгробие датировано 1846 годом. Рядом есть 1834 года.Уезжал из Пожэрень с мыслью, что нескоро сюда вернусь. Не потому, что тут не нравится (а нравится даже очень), но исходя только из того, что время ограничено, а ведь ещё столько красивого не увидено до сих пор.Как же я ошибался - уже часов через 15 я вернулся. И вернулся уже совершенно в другой мир и время.